Домой Балконы Изготовление каркаса для балкона

Изготовление каркаса для балкона

88
0

Советы по монтажу

eacc9e27882c3f4719dc541379d08fcf.jpgПриступая к выполнению нового каркаса, лучше сваривать его сразу с определенным выносом. Необходимо сначала определиться с приобретением необходимого количества профиля и различных комплектующих. Каркас из профиля является основой, которой приходится выдерживать все нагрузки.

Для того чтобы установить новую конструкцию, старое ограждение необходимо удалить

При выполнении сварочных работ следует обратить внимание на углы каркаса, которые должны находиться под прямым углом. В этом поможет строительный угольник

Сварка каркаса может выполняться на самой балконной плите. В этом случае при демонтаже ограждения следует оставить выступы из металла, к которым потом можно будет приварить элементы каркаса.

Сначала фиксируется нижняя деталь, затем свариваются вертикальные опорные части, и только потом крепится верхняя часть. Боковые элементы должны свариваться друг с другом в таком же порядке.

Все составляющие детали металлического профиля соединяются между собой специальными винтами, которые вставляются в заранее выполненные пазы.

Каркас должен повторять контур основы ограждения и крепиться саморезами непосредственно к ограждению.

Монтаж коробки каркаса под окном

ddf25e8e85caef67c4ca6017270b5ca8.jpg

Каркас для балкона

Здесь сначала следует задать вопрос – нам нужен теплый балкон с подоконником либо чуть холоднее, но без него? Дело в том, что под стеклом самая холодная зона, и если у нас рама со стеклом не только спереди, но и по бокам балкона – то лучше всего сделать более теплый вариант.

Дело в том, что дополнительная прослойка воздуха после шара утеплителя отлично компенсирует недостаток тепла из-за больших окон. Многие допускают ошибку, закрепляя подоконник без опоры снизу, и без утолщения обшивки – такая конструкция долго не продержится.

Следует отметить, что длина его должна быть не менее 5см, чтобы была достаточная прослойка воздуха. И соответственно, чем длиннее он – тем меньше пространства на балконе.

Наилучшая техника – испанская, прочнее – в 2, и быстрее – в 4 раза от стандартных приемов. Сначала к подоконнику снизу крепится планка по всей длине, саморезами 50 мм, с зазором 8мм от начала (это толщина плиты для обшивки, если более 8 мм – соответственно необходимо увеличить этот размер), чтобы покрытие плотно держалось и не болталось при нажатии на него.

e1da212a2b7346e6f89195a2ba0aaf8a.jpg

Установка каркаса под остекление

После чего отмеряем от низа рамы 2см – это толщина подоконника, затем прибавляем 3мм, и закручиваем несколько саморезов на всю длину, на них будет предварительно держаться наш элемент. Можно его прочнее зафиксировать — прикрутить у основания саморезы по диагонали к раме.

Затем по отвесу от рейки, на подоконнике, снизу делаются метки для нижней планки, она закрепляется также через 40-50см саморезами. Берем заранее отмеренные вертикальные рейки, прикручиваем их с внутренней стороны к нижней горизонтальной рейке на расстоянии 40-50 см друг от друга. Элемент выравниваем так, чтобы он стоял ровно под углом 90 градусов, после чего фиксируем планки: верхнюю, и прикрученные к нижней, между собой.

Теперь нам осталось прикрутить среднюю планку поверх вертикальных, для жесткости крепления профиля. Когда каркас окончательно собран – следует прочно зафиксировать подоконник, прикрутив его у основания к раме саморезами под углом 45 градусов.

Закрепление основы каркаса к стенам

a2f609b762222707201e366f323c2113.jpg

Старое ограждение балкона перед демонтажем

Чтоб прикрепить каркас к стене нужно предварительно закрепить изоляцию. После чего необходимо построить каркас для будущих панелей. Для начала следует отмерить длину, расстояние между основными планками, идущими вдоль всей стены, после закрепления которых, следует отмерять небольшие отрезки вокруг окон и дверей.

После чего по контуру стены закрепляются планки (включая и дополнительные, над окном, и по контуру стен) они нужны лишь для надежной фиксации специального профиля для скрытия торцов панелей.

Крепятся к основе саморезами длинной 70мм через 500 мм. Намечать места крепления лучше всего на полу, затем завинтить их на длину палки, после — по месту прикрутить к основе. Внизу планки закрепляются 30-50 мм от пола, вверху – на уровне элементов потолка.

Размечать места крепления шурупов к планкам нужно после окончательной примерки и отрезания, про отрезанный небольшой кусок легко забыть, и еще легче наступить.

Устройство эркерного балкона в частном или многоквартирном доме

Эркер несложно устроить в малоэтажном частном доме, даже если он не был предусмотрен изначально. Он может быть переделан из существующего консольного балкона или выполнен в виде пристройки к стене фасада с последующей разборкой стены, отделяющей его от основного помещения.

Перед тем, как дополнять свой частный дом эркерным балконом, нужно:

  • выполнить предварительное обследование;
  • получить техническое заключение о возможности безаварийного удаления частей несущей фасадной стены;
  • обзавестись рекомендациями того, как это сделать наиболее безопасным способом.

Такие работы чаще всего будут связаны с расширением существующих оконных и дверных проемов, а также усилением бетонных или металлических перемычек – поэтому их непосредственное выполнение работ в соответствии с проектным решением лучше всего поручить специализированной строительной организации.

Можно также превратить выступающие за пределы фасада части здания в некоторое подобие эркеров. На начальном этапе работ эти лоджии или балконы следует остеклить и утеплить, используя легкие отделочные и теплоизоляционные материалы. Далее удаляют оконные и дверные заполнения. Радиатор батареи центрального отопления, обычно устанавливаемый под подоконником оконного проема, переноситься в другое удобное место.

Если фасад здания выполнен из кирпича, часть стены ниже оконного проема за отопительным радиатором можно разобрать без ущерба для несущей способности стены. Таким образом, между комнатой и лоджией (балконом) в стене образуется сквозная ниша с горизонтальным размером, соответствующим общей ширине балконной двери и окна и высотой, находящейся на отметке верхних частей этих же проемов или нижней плоскости балки-перемычки. Расширение этой ниши до размеров комнаты по высоте и ширине не допустимо, так как вызовет обрушение перемычки и вышележащей кирпичной кладки.

При устройстве эркерной лоджии в панельном доме, перед каким-либо расширением и удалением частей стеновой конструкции следует определить марку панели и найти схему расположения ее рабочей арматуры.

На все работы, связанные с перепланировкой в многоквартирных домах необходимо получить разрешение в управляющей компании и согласовать его с соседями, чьи интересы могут быть затронуты.

Важно помнить, что самостоятельная разборка фрагментов несущих фасадных стен и приложение к ним дополнительной, ранее не предусмотренной нагрузки – скорее всего приведет к обрушению, которое может вызвать большие материальные и (не дай Бог!) человеческие потери. .

Выгодное использование эркерного пространства

Оси симметрии эркеров обычно располагаются посередине конструкции, но встречаются и несимметричные решения. В выступающих гранях, как правило, устраивают оконные проемы. И в результате увеличивающейся таким образом площади окон по сравнению с обычным фасадным остеклением, в помещение с эркером попадает больше солнечного света.

Помещение с эркером уже само по себе имеет визуальное разделение помещения на зоны. Одна из них – это комната в таком виде если бы она имела обычную форму прямоугольника. И вторая зона – образуемая дополнительной площадью выступающего за пределы фасада эркера.  В зависимости от общего назначения помещения и размера этого дополнительного пространства его можно использовать для размещения либо рабочих зон, либо зон отдыха и расслабления.

Варианты остекления полукруглых балконов

В первую очередь это определяется прочностью балконной плиты. В новостройках вполне допускается эркерное остекление ПВХ. Пластиковое остекление полукруглых балконов особняков сегодня — обычное явление. В большинстве случаев такие балконы опираются на колонны или имеют очень большой запас прочности плиты. При желании такой балкон можно без особых проблем сделать тёплым и превратить в продолжение спальни, гостиной или кухни.

Если же речь идёт о сталинке или отремонтированном доме царской постройки, то лучше не испытывать судьбу и прочность выносной плиты, а застеклить эркерные балконы холодным алюминием. Балконная плита со временем теряет свою прочность и попросту может не выдержать тяжести пластикового остекления, а также соответствующего утепления.

Фиксация опоры каркаса на полу

cf6570c010616c6e1f3b0a5af4767460.jpg

Каркас своими руками

Производится после:

  • Крепления всех предыдущих поверхностей.
  • Уборки лишних предметов ненужных для монтажа.

Является финишной работой после закрепления обшивки, чтоб скрыть снизу все недочеты и маленькие неровности.

Ложится брус, сечением 50 на 50мм, на расстоянии 500мм друг от друга, неважно, в каком направлении. Чтоб построить каркас подбирается наиболее экономичный вариант с минимумом отходных элементов

Пространство между брусом можно заполнить теплоизолятором, после чего ложится фанера и основной материал.

855154d96384c253ba2dcc275d3b00c2.jpg

Обшивка балкона профлистом

Фиксируются лаги анкерами, поскольку снизу основание бетонное и теплоизолятор под брус не ложится. Следует сверлом на диаметр больше просверлить отверстие для анкеров, на глубину головок, чтоб при установке пола шляпки не мешали, а полностью скрылись в брусе.

Самое важное, когда строим каркас своими руками, – это техника безопасности: не стоит бросать на балконе отрезки реек, саморезы, инструмент под ноги. Нужно слаживать инструмент и прочие элементы в определенно предназначенное место. Не стоит спешить при выполнении работ, это чревато промахом в размерах и в худшем случае — травмой.

Какой тип остекления оптимальный для балконов

Мы уже немного рассказали, в чем состоит разница между балконом и лоджией, учитывая их особенности, стоит выбирать и оптимальный метод остекления

Еще раз обратим внимание на особенности балкона.

Звоните прямо сейчас

(495) 15-000-33
или

мы вам перезвоним

Во-вторых, у него небольшие размеры — надо любым способом попытаться увеличить полезную площадь.

Вывод — оптимальным следует считать остекление с выносом. Конечно, полезная площадь увеличится не в разы, балкон расширится только в верхней половине. Но на «безрыбье и рак рыба».

При большом желании можно попытаться увеличить несущее бетонное основание. Хотя это связано с трудностями бюрократического характера. Придется столько различных учреждений посещать, тратить нервов, времени и денег…

Традиционные и необычные формы балкона

8879387fb55ad86afa4609915ed0083f.jpgformi-1
41779bba815e322787d450a2d4bf82ca.jpgformi-2
057d1f8d171adfd9dba7e18b3295f660.jpgformi-3
90978d403a9e9fafdfc8e61c404d73e0.jpgformi-4
8e067878ef9b79733460668b66e8ac90.jpgformi-5
f9ba56200d162c0c6bc56dbdd21ee023.jpgformi-6

Дизайн фасадов современных домов довольно многообразен. И в этом немалую роль играют различные конфигурации балконов. Как правило, их выбор связан с архитектурной серией здания. Следует отметить, что в одной серии могут быть представлены различные варианты конфигураций. Именно от формы зависят их функциональные возможности.

43de214b18f6113dc0996934bc24863d.jpg

  • Самая распространенная форма – стандартный шестиметровый прямоугольник, имеющий не очень большую ширину. В некоторых проектах он имеет два выхода, к примеру, из жилой комнаты и кухни. При оформлении балконного помещения в этом случае можно добиться максимального эффекта, разделив его перегородкой.
  • Помимо шестиметровых конструкций прямоугольной формы, популярны также более длинные: в семь-, девять, а то и десяти метров. Такие размеры уже позволят использовать площадь балкона под жилое пространство. Если к тому же его грамотно утеплить, оборудовать теплый пол получится уютная жилая комната.
  • Полукруглый выход называют нередко «французским». Для многих владельцев остается загадкой, можно ли использовать его с пользой или, вообще, что-то там разместить. Но на самом деле для тех, кто ищет эксклюзивных решений для оформления смежного с ним помещения, эта форма станет настоящей находкой. Если суметь их объединить, то можно использовать полученную нишу-эркер, скажем, под небольшой островок для отдыха.

2dc9af848f80d406045a705362b587cb.jpg

  • Другой вариант конфигурации со скругленной стенкой с торцевой части в руках умелого дизайнера может стать интересным элементом интерьера.
  • Фасады многоквартирных панельных домов часто оформлены выходами Г-образной формы, ведь неслучайно же их называют «сапожком». Для многих собственников такая конфигурация сложна для оформления. Однако в действительности она дает массу возможностей.

9c0729efe14f032fa07b698a9d0ad698.jpg

Данную форму можно использовать практически для любого функционального решения. Она может подойти под кабинет, комнату отдыха или мини-спортзал. На выступающей части конструкции также можно создать прекрасную оранжерею.

  • Еще одна удачная форма – так называемый парус. Данный вариант обычно отличается достаточно большой площадью, что позволяет существенно увеличить используемое пространство. Можно расширить возможности жилой комнаты, если объединить оба помещения, можно отдать предпочтение отдельной зоне со своим индивидуальным решением – будь то зона отдыха, рабочая или другая.

0d749ca4b4de3ec42632a067677c9c10.jpgplan-balkona-utyug
b81ccffc19f32ad8aa62b81faab70d64.jpgutyug

  • Следующий вариант типичной формы балкона – «утюг». Такая конструкция имеет большой разброс в размерах: от довольно маленькой до весьма большой. Ее легко отличить по внешнему виду по характерной особенности: отсутствует одна стенка с торца или же есть торцевые стенки отличаются размерам – одна из них меньше.
  • И, наконец, «косынка», чем-то напоминающая по форме «утюг». Своим названием подобная конфигурация обязана наличию тупого угла, выступающего наружу. Стенки по торцам «косынки» примерно одинаковы, а выступающий наружу угол служит в качестве парапета. Из подобной конструкции, как и из утюга достаточно просто можно получить компьютерную комнату, а, возможно, и настоящий рабочий кабинет.

2. Выбор сечения и шага несущих балконных балок исходя из максимально возможной длины выступа деревянного балкона

Максимальная длина выступающей части деревянного балкона зависит от сечения и шага балконных балок, а также от типа балконного пола и климатических условий. См. табл. 23 и 24.
Расчет несущих конструкций выступающих балконов производится согласно еврокоду EN 1995-1-1 «Проектирование деревянных конструкций», одобренному для применения в качестве альтернативного стандарта.

 

Табл. 23 Максимальная длина выступа балок балкона с шагом 400 мм:

Шаг балконных балок: 0,4 м;
Класс прочности балконных балок: C18;
Тип пола: открытый (из досок, укладываемых с небольшим зазором);
Полезная нагрузка на балкон (вес людей и мебели): 4 kN/м2;
Климатический класс: 3 (наружные конструкции не защищены от воздействия осадков).

ec7cf7aec004654cf7f22966fb58a7f9.jpg

 

Табл. 24 Максимальная длина выступа балок балкона с шагом 600 мм:

Шаг балконных балок: 0,6 м;
Класс прочности балконных балок: C18;
Тип пола: открытый (из досок, укладываемых с небольшим зазором);
Полезная нагрузка на балкон (вес людей и мебели): 4 kN/м2;
Климатический класс: 3 (наружные конструкции не защищены от воздействия осадков).

Примечание: для балконов с изолированным полом, защищенных от прямого воздействия осадков (климатический класс 2), максимальная длина выступа возрастет на 0,15 м.
При расчетах учитывалось, что балкон будет защищен от схода снежных масс с вышележащей кровли дома с помощью снегозадержателей.

2. Необходимое количество гвоздейшурупов для закрепления балконных балок параллельно балкам междуэтажного перекрытия

В качестве крепежа используются строительные гвозди горячей оцинковки 3,5/100 или шурупы. Необходимое количество гвоздей или шурупов для каждой из точек крепления выбирается согласно табл. 331.66420ee3edc3380e85a5da83f2b0c99a.jpg

Табл. 331. Необходимое количество гвоздей/шурупов для закрепления балконных балок параллельно балкам междуэтажного перекрытия.

Примечания:
1) Средства крепления могут располагаться с обеих сторон балки. В таблице приведено их общее количество для каждого из мест крепления. См. рис. 331bc;
2) Длина гвоздей должна быть немного больше толщины обеих скрепляемых балок;
3) При использовании шурупов Ø 8 мм и больше, их количество можно сократить вдвое, но использовать менее двух шурупов на соединение не допускается. Длина шурупов должна быть немного меньше толщины обеих скрепляемых балок. В качестве альтернативного средства крепления балконных балок к балкам перекрытия, можно использовать 2 болта диаметром 12 мм с двусторонними шайбами типа «Bulldog / Tag washer»:

Двусторонняя шайба типа «Bulldog / Tag washer» зажимается между балками.

Под гайку и болт нужно подложить обычные плоские шайбы. В то время как балконные балки будут подвергаться различного рода нагрузкам, возникнет риск перекоса по вертикали балок междуэтажного перекрытия внутри строения. Чтобы избежать этого, нужно надежно закрепить балки перекрытия, например, к верхней балке внутренней несущей стены 1-го этажа или к вспомогательным балкам, проходящим под перекрытием, если они присутствуют. См. рис. 331a. Если балки перекрытия не несут нагрузку от внутренней несущей стены 2-го этажа (которая в данном случае выступает в роли противовеса См. рис. 331a.), то они должны крепиться минимум тремя гвоздями 3,5/100 к верхней балке внутренней несущей стены 1-го этажа или к вспомогательной балке проходящей под перекрытием. См. рис. 331a.

1. Защита деревянных конструкций от повреждений, вызываемых грибком и насекомыми-вредителями.

Наружные несущие деревянные конструкции, контактирующие с грунтом или водой, должны выполняться из импрегнированных промышленным способом пиломатериалов. Импрегнированная древесина не вредит людям, животным и растениям, но защищена от повреждений вызываемых грибком и насекомыми-вредителями вследствие длительного воздействия влаги и соприкосновения с землей. Класс импрегнирования пиломатериалов, применяемых в данных условиях, должен соответствовать классу A или АВ. Экономия на качестве применяемых материалов может нанести ущерб жизни и здоровью людей, а также материальному имуществу.

В выступающих балконах с открытым полом из досок, укладываемых с небольшим зазором, все несущие балки и доски пола должны быть импрегнированы промышленным способом и соответствовать классу импрегнирования A или АВ.

Преимущества и недостатки эркерного остекления балконов алюминием

Преимущества:

  • Дешевизна конструкции. Алюминиевый профиль стоит дешевле, чем пластиковый пакет аналогичных размеров. Стоит также учесть, что алюминиевое «холодное» остекление не утепляется. Достаточно лишь обшить парапет снаружи сайдингом, внутри вагонкой или панелями ПВХ.
  • Лёгкость. Это основной аргумент «за» при выборе алюминиевого остекления балкона. Именно поэтому я рекомендую использовать холодное алюминиевое остекление эркерных балконов сталинок.
  • Прочность. Алюминиевый профиль для окон сделан из авиационного алюминия. Если самолёты летают годами, выдерживая огромные воздушные нагрузки и перепады температур, то можно быть спокойным, что алюминиевый профиль будет служить верой и правдой долгие годы.
  • Эстетическая привлекательность. Алюминий выглядит очень стильно и современно. Материал никогда не устаревает. Окна и двери с алюминиевым профилем, установленные много лет, не теряют привлекательности и сегодня. К тому же алюминий можно легко перекрасить в нужный цвет.
  • Экологичность. Алюминий является экологически чистым материалом и не несёт никакого вреда окружающей среде. Впрочем, то же самое можно сказать и про ПВХ профиль. Дерево, которое для пожаробезопасности и предотвращения гниенияобрабатывают разными смесями — гораздо опаснее.

Недостатки:

  • Низкая теплоизоляция. Металл хорошо проводит тепло. К тому же в такой профиль обычно ставят одинарные стёкла, без вакуумного стеклопакета, что делается с целью облегчения веса.Встречается также с теплоизоляционными вставками и стеклопакетами, который по массе не уступает ПВХ-профилю.
  • Промерзание стекол. Возможно образование инея в мороз. Тем не менее свою функцию стёкла выполняют хорошо: защищают балкон от ветра и снега, помогают сохранить тепло в примыкающей комнате, замедляют разрушение выносной плиты от резких перепадов температур.

Виды и типы балконов

Балкон – это площадка, выступающая от фасада здания на определенное расстояние и огражденная по периметру перилами. Его стандартная глубина составляет 1-1,6 метра, а конструкция состоит из горизонтальной железобетонной плиты, ограждения и дополнительных креплений.

Существует следующие виды балконов, различающиеся по конструкции.

На консольных балках

Используются в старых жилых домах. Плита-основание поддерживается железобетонными или металлическими консольными балками, заделанными в стену на глубину не менее 38 см.

fb380be380301a8d7d40840f4bd8fb10.jpg

Балкон на консольных балках

На консольной железобетонной плите

Конструкция очень похожа на первый вариант, отличается только тем, что роль плиты-основания играет консольно-защемленная плита. Обычно их устанавливают в кирпичных зданиях, а вот для стен из газобетона или керамоблоков такой вариант не подойдет из-за слишком большого веса конструкции.

6edcf7c365e827658d55bf56a5bd0658.jpg

Балкон на консольной плите

Эти два вида балконных конструкций могут быть установлены на любом этаже, так как они не предусматривают дополнительных опор.

С внешними опорами

Такие конструкции позволяют делать балконы большего размера. В качестве дополнительных опор могут служить кронштейны или колонны. Однако у колонн есть два недостатка. Во-первых, невозможность расположить балкон выше второго этажа. Во-вторых, есть вероятность того, что фундамент стен и колонн будет оседать неравномерно, что приведет к искривлению балконной конструкции.

b8d0b863d64357bf4363488ef5bdde38.jpg

Балкон с внешними опорами

Сейчас на современном строительном рынке появились новые конструкции балконов, которые дают возможность устанавливать их на уже готовое здание.

Существует три типа таких балконов.

Приставные

Крепятся к фасаду здания с помощью боковых опор, а для уменьшения нагрузки на стены предусмотрены лицевые стойки. Под стойками возводят фундамент. Для такого типа балконов под ним необходима свободная площадка.

Пристроенные

Крепятся при помощи несущих консолей. Конструкция также опирается на лицевые стойки.

Навесные

«Навешиваются» на фасад дома при помощи специальных креплений в стене.

6277e65bec33c8243c88d849b53bedb1.jpg

Готовая балконная конструкция

Крепление каркаса к стене

Горизонтальная часть перила в верхней части должна быть выполнена строго по уровню, чтобы герметично впоследствии соединялись рамы. После того, как закончатся работы по установке вертикали, можно переходить к креплению горизонталей.

После завершения сварочных работ, когда все металлические части будут установлены, следует приниматься за верхнюю часть каркаса: подготовить участок, где будет находиться рама и сварить подрамник. Чтобы он был выполнен правильно, крепить его следует непосредственно к стене. Подробнее о каркасе балкона с выносом смотрите в этом видео:

Все элементы конструкции выравниванием строго по строительному уровню, поскольку в рамках строительства больших сооружений надеяться на ровность плиты не приходится.

В завершении все составляющие детали свариваем, получая искомый элемент.

1. Усиление проемов, расположенных под балконом

Перемычки дверных и оконных проемов стены, находящихся под балконом требуют усиления. При выборе сечения балок проемов, используемых в качестве перемычки, нужно учитывать нагрузку, как от балкона, так и от перекрытия.

В табл. 351 приведены необходимые сечения балок проема и опорных стоек в зависимости от ширины проема. Подразумевается, что нагрузка от крыши передается на опорные стойки по обе стороны проема.

c0be755ba8e19242db4c7484a01234e4.png

Табл. 351. Выбор сечения балок оконных и дверных проемов и опорных стоек.

  Рис. 351. Усиление оконных и дверных проемов, расположенных под балконом.  

Для того чтобы выбрать сечение перемычек проемов, ширина которых составляет более 2 м, необходимо проводить статические расчеты в каждом отдельно взятом случае. В таких случаях следует учитывать возможность применения стальных балок или балок из клееной древесины.

Недопустимое крепление кронштейна из швеллера к существующей стене

ff2c77dbba8db0e563dfbd966739cd9a.jpg

Если вы выбьете в существующей стене нишу (не важно, на всю толщину стены или не на всю), приварите к швеллеру пластину и уложите все это на пластичный раствор, а нишу потом забетонируете (или заполните раствором), то такой вариант тоже является шарниром. Чем меньше глубина заделки в стену, тем больше возможности у швеллера повернуться, и тем быстрее возникнет аварийное состояние

Но даже если заглубить швеллер на всю толщину стены, все равно у него останется возможность поворота, т.к. качественного заполнения раствором не получится при малых размерах ниши, швеллер под нагрузкой будет выкрашивать этот раствор и стремиться выскочить из гнезда. Такой вариант крепления возможен только для балки, опирающейся двумя концами, или для балкона с подкосом или стойкой на конце.

 

Остекление эркерного балкона с выносом

В моей практике таких балконов было раз-два и обчёлся. Очень хорошее решение для эркерного балкона — сделать вынос остекления наружу от линии ограждения на 20-25 сантиметров вперёд, чтобы расширить подоконник и увеличить полезную площадь балкона. Для этого на парапет навариваются опоры, а на них сверху — полосы металла. Возможна также полная замена парапета для выполнения данной задачи. Далее, сверху устанавливается подоконник, а на край — собственно остекление. Такой вариант довольно сложен в исполнении и за редким исключением получается сделать красиво наружную отделку парапета сайдингом, но если клиенту принципиальны эти 20 см полезной площади и он готов платить за это — тогда «за морочиться» можно.

Само собой разумеется, что парапет должен быть прочным. Это и неудивительно: на него будет приходиться основная нагрузка, причём в боковой плоскости. Поэтому часто приходиться делать полную замену данной конструкции.

Обрешетка каркаса на потолке

8c31e5c3b806609e66120a5ca6384eee.jpg

Каркас под остекление своими руками

Крепятся элементы таким же образом, но технологически выполнить это сложнее. По периметру потолка также крепится планки. Направление их можно выбрать произвольно, существенно это ни на что не повлияет, но поможет сэкономить средства для приобретения материала.

Закрепление саморезов заранее на полу является обязательным, соскочивший саморез может не только повредить глаз, но и поломать нам ногу, если мы упадем!

Также если утепление обшивки недостаточно прочное — можно закреплять каркас к бетонной основе, для данной поверхности это существенно, но сделать это на потолке будет сложно. Для этого потребуется дрель, и анкера.

Сверлится одно отверстие сначала с края бруска, после – в основе – через отверстие в нем, забивается анкер, и она уже держится надежно. После чего сверлятся остальные отверстия на расстоянии 30-40 см. Данная конструкция способна надежно выдерживать даже самые тяжелые существующие плиты, например, гипсокартона.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт балкона сводится к заделке трещин и выкрошившихся кромок, замене проржавевших перил и сгнившего балконного блока. Установка балконного блока ПВХ взамен старого деревянного – работа оконная, а не балконная, поэтому останавливаться на ней не будем. Максимум, что при этом потребуется сделать на балконе – штукатурку наружных откосов, установку отлива, если балкон открытый, уборку, и восстановить отделку наружной стены на утепленном балконе.

Трещины и кромки

Заделка трещин в базовом полу балкона вполне может быть выполнена самостоятельно по , если трещины поверхностные. Балконная плита покрыта стяжкой, а в углу между ней и стеной наведена цементно-песчаным раствором галтель (скругление), чтобы вода не проникала в стык несущих плит. Поверхностные трещины образуются из-за термических деформаций и усадки стяжки с галтелью и опасности не представляют, хотя, протянувшись цепочкой вдоль стены, выглядеть могут страшненько.

ffb381a7dafb32efaf0d4c41f26747f6.jpg

Набор щупов для измерения зазоров

Предварительно определить характер трещины можно тонким щупом из набора для измерения зазоров, см. рис. Щуп вводят в трещину. Если он идет более-менее свободно, а после 20-40 мм резко упирается, трещина поверхностная. Если же под нажимом входит все туже и туже, а затем заклинивается – трещина пошла в плиту, и нужна ревизия специалистом с экспертным заключением. Вполне возможно, что вроде бы и крепкий балкон требует капремонта.

Желательно и собственный вывод о поверхностности трещин подтвердить заключением специалиста. Его вызов в специализированной балконной фирме обходится не дороже 1500 руб. Цена ошибки куда выше, а работать можно будет спокойно.

Также эксперт подскажет, что делать со щербатыми кромками. Если арматура не обнажилась, наверняка можно обойтись самостоятельной заделкой раствором для стяжки пола – кромки нагрузки не несут. Заделывают методом скользящей опалубки из двух сбитых в угол досок. Перед заделкой восстанавливаемую поверхность обрабатывают бетоноконтактом. В приставных балконах и лоджиях мелкий ремонт чаще всего и сводится как раз к восстановлению кромок.

Примечание: на балконах без отлива при восстановлении кромок нужно его установить, на верхнюю поверхность плиты. Для этого стяжку сбивают до стояков перил, ловя ее куски в подвешенный лоток и наводят до угла кромку. По застывании бетона накладывают отлив, прикрепив любым способом к стойкам перил, и восстанавливают стяжку.

Перила

Сложность замены перил заключается в том, что они приварены к арматурному каркасу плиты, и узлы крепления, на которые стекает вода, коррозируют в первую очередь. Поэтому просто срезать перила и наварить новые нельзя: держаться не будут, что может оказаться последней мыслью любого облокотившегося.

Менять перила на балконе должен специалист. Технология же такова: на месте старых креплений выбиваются лунки до арматуры, в плите и в стене, затем ввариваются новые перила, и плита со стеной восстанавливаются «балконным» бетоном. Если намечен комплексный ремонт балкона под утепление/присоединение (см. далее), то вместо перил ставят каркас для парапета или выноса.

3. Изолированный пол

Деревянные балконы, выступающие над террасами, местами отдыха и частого прохода людей требуют дополнительной защиты от протекания воды сквозь доски пола, а также контролируемого отвода этой воды через водостоки. Основное отличие изолированного пола от открытого – наличие дополнительного гидроизоляционного слоя препятствующего сквозному протеканию воды. Устройство изолированного пола показано на рис. 43. Поверх балконных балок укладывается настил. Если шаг балконных балок не превышает 600 мм, то настил можно выполнить из обрезной доски толщиной 20 мм или OSB плит толщиной 18 мм. Затем нужно уложить водонепроницаемое покрытие пола, это могут быть специальные асфальтные плиты, рубероид, вальцованные листы из оцинкованной стали и другие подобные материалы. Водонепроницаемое покрытие пола должно быть уложено с уклоном минимум 1:100 по направлению к водостоку. Чтобы добиться желаемого уклона, балконные балки желательно подстрогать по той стороне, на которую будет укладываться водонепроницаемое покрытие. Можно обеспечить необходимый уклон и другим способом: для этого под водонепроницаемое покрытие нужно подложить прокладки различной высоты. Для защиты водонепроницаемого покрытия на него укладывают деревянные щиты, но так чтобы они не мешали оттоку дождевой воды. Деревянные щиты крепить к балкам не нужно, они должны быть съемными для того чтобы обеспечить возможность уборки.

Рис. 43. Устройство изолированного пола. Защита водонепроницаемого покрытия с помощью деревянных щитов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Нвапишите свой комментарий
Введите имя