Домой Выбор Как надежно укрепить стену снаружи вторая жизнь вашего дома

Как надежно укрепить стену снаружи вторая жизнь вашего дома

148
0

Инструкция по установке

Конструкция приобретена, инструменты в наличии. Следующий важный этап — монтаж. Здесь необходимо разобраться, как правильно установить решетку на окно. Ведь на технологию установки влияет и вид решетки, и материал стен.

Установка накладной решетки

Накладная решетка ставится в основном на стены с малой прочностью материала или же на окно, установленное вровень с фасадом. Так, установка защитной конструкции внутрь оконного проема деревянного дома не гарантирует защиту от взлома — анкерные болты выдираются силой.

Та же ситуация с газосиликатными блоками. Поэтому здесь крепеж пропускается сквозь стены. В помощь новичкам рассмотрим пошагово, как установить решетку на окно в деревянном доме.

  1. К раме привариваются проушины, по 2 с каждой стороны. Допускается крепить решетку на 6 проушин, убрав по одной сверху и снизу.
  2. В проушинах высверливаются отверстия под болты на 1-2 мм большего диаметра — чтобы болты легче вошли в стену.
  3. Конструкция прикладывается к окну. На стене карандашом отмечаются места для сверления.
  4. Электродрелью или перфоратором стена просверливается насквозь. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру болта — 14-16 мм.
  5. Внутри помещения дрелью с коронкой высверливается углубление под шайбу с гайкой — их необходимо утопить, а затем заделать.
  6. Устанавливается решетка. Болты нужно вставлять с наружной стороны.
  7. Внутри помещения закручивается гайка с шайбой — обеспечивает большую площадь сопротивления при попытке вытянуть решетку вместе с креплением.
  8. Болгаркой заподлицо с гайкой болты обрезаются.

Накладная решетка.

Есть нюансы установки накладной решетки на кирпичные стены. Здесь технология немного другая:

  1. с помощью рулетки на стене отмечается контур решетки;
  2. в кладочных швах высверливается отверстие под штыри диаметром не менее 15 мм глубиной 12 см. При этом отверстие сверлится не вертикально, что очень важно, а под небольшим углом в сторону оконного проема — вытащить такой анкер движением на себя не получится;
  3. из прутка нарезаются штыри длиной 12 см;
  4. крепеж загоняется в отверстие. На поверхности должно остаться около 30 мм.
  5. к штырю приваривается пятка;
  6. на решетке отмечаются места крепления проушин, которые привариваются к конструкции;
  7. решетка устанавливается на окно — проушины привариваются к пятке штыря.

Внимание: довольно часто решетку приходится ставить на пластиковый сайдинг. Отличие в технологии только одно: между облицовкой стены и решеткой на штырь или болт ставится шайба

Штыри можно заменить на анкерные болты и решетку не приваривать, а прикручивать гайками. В этом случае после окончания работ резьба забивается молотком или зубилом, чтобы не было возможности раскрутить конструкцию.

Установка решетки внутрь оконного проема

Как поставить решетку на окно внутри оконного проема? Процесс схож с установкой накладной решетки на кирпичную стену — она может быть бетонной, каркасной, кирпичной.

  1. В откосах отмечаются места сверления отверстий. Отметки ставятся произвольно, если к решетке проушины не приваривались.
  2. Высверливаются отверстия глубиной до 12 см (для бетона нужны победитовые сверла).
  3. В полученные отверстия загоняются штыри или анкерные болты, и к ним привариваются пятки.
  4. На решетке отмечаются места крепления проушин, после чего они привариваются к конструкции.
  5. Конструкция решетки приваривается к закладным штырям.

Вместо сварки можно закрепить решетку на анкерные болты. Но это чуть сложнее — необходимо очень точно состыковать отверстия в проушинах с анкерными болтами и не забыть «забить» резьбу.

Технические требования к монтажу

Самое важное в креплении решеток – их эксплуатационная надежность. Для окон стандартных размеров накладные решетки рекомендуется устанавливать на определенное количество крепежных болтов или штырей

Для низа и верха окна это 1-2 элемента, для боковых – от 2-3 и больше. Также их количество зависит от веса самой конструкции. Тяжелые сварные и кованые решения могут вывалиться из стены вместе с ее куском при недостаточно прочном упоре или малом количестве штырей.

Для справки!
Надежность крепления – залог долговечности и безопасности охраняемого жилища, к тому же простота в монтаже позволяет сделать действительно прочные конструкции.

24ef9362590026bf263582295575c9a4.jpg

Как установить решетку на окна самостоятельно

Окна с решетками совсем не дешевое удовольствие:

  • во-первых материал и работа;
  • во-вторых сама установка тоже требует немалых материальных затрат.

На расходах вполне реально сэкономить, если приобрести уже готовую решетку по размеру окон, а установку выполнить самому.

Что же потребуется для этого?

Инструмент

Большинство из того, что нужно, наверняка, найдется у вас дома, ведь в стандартном наборе инструментов каждого хозяина всегда находится место для:

  • рулетки;
  • уровня;
  • карандаша;
  • дрели и сверл для нее;
  • возможно у вас есть и шуруповерт.

В этом перечне не хватает сварочного аппарата, а он необходим, так что, если его приобретение не входит в ваши планы, то придется где-то одолжить. Из крепежа потребуются:

  • болты анкерные;
  • саморезы, но можно обойтись и одними болтами, если только стена не деревянная.

Что из этого вы будите использовать зависит от выбранного вами типа, способа размещения решетки, материала из которого построен дом, от того, чем отделывали стены.

Способы размещения решетки

Решетки размещают:

  • снаружи. При этом, в зависимости от того, как установлено окно, решетка размещается между откосами или прямо на плоскость стены;
  • внутри;
  • между стеклами.

При установке решеток на окна схема классическая предусматривает их наличие с наружной стороны.

Иногда то, как крепить диктуют нам не наши желания, а конкретные обстоятельства. С их учетом существуют такие, часто встречающиеся,  способы крепления:

  • сваркой к закладным металлическим элементам — вбитым в стену штырям, длиной сантиметров 12. Снаружи остается всего 50 мм. Так крепят решетку изготовленную методом сварки. При этом еще и стены должны быть достаточно крепкими. Способ самый надежный, но установив решетку, снять ее для покраски или очистки, вы ее уже не сможете. Еще в местах крепления появляется иногда ржавчина;
  • прикручивание к этим же элементам с использованием метизов. Этот способ является наиболее популярным, если крепить решетку кованную;
  • использование для крепления шпилек с резьбой, тогда оно получится сквозным. Применяется, в основном, если дом деревянный.

Крепим сваркой

Допустим, приобрели решетку стандартную: полтора на полтора метра.

  • Сначала нарезаем штыри на длину 0,12 м;
  • по периметру оконного проема делаем отметки, где будут отверстия для этих закладных деталей, прикладывая к нему решетку. Оптимально, чтобы таких отверстий было 6;
  • сверлим отверстия. Глубина их — немного больше, чем длина нарезанных закладных деталей;
  • отверстия такого же диаметра сверлим и в конструкции, обрамляющей решетку;
  • удерживая решетку на проеме, вставляем закладные детали, то есть штыри;
  • берем сварочный аппарат и окончательно закрепляем.

Как вы имели возможность убедиться, установка сварных решеток на окна, как впрочем и кованных, выполняется просто.

Важно: Не забудьте защитить окно во время сварки. На него накладываются листы оцинкованного железа или еще что-нибудь

Крепление болтами

  • К раме привариваются проушины;
  • в стене сверлим отверстия под диаметр имеющихся анкерных болтов;
  • решетка прикладывается к стене и через проушины в заготовленные отверстия пропускается болт;
  • шлицы на шляпках болтов растачиваются, тогда потребуется шарошка или каленное сверло, но можно и не растачивать и решетка получится съемной.

Заметьте: если у вас деревянный дом, то вместо болтов анкерных используйте саморезы.

Через стену

  • Выполняем отверстие, проходящее через всю стену;
  • прикладывается рама решетки;
  • вкручиваются болты. Конец выходит внутрь помещения;
  • накручивается гайка на болт.

Как вы понимаете, в комнате будет этот крепеж видно, что, конечно, является недостатком данного способа. Работы прибавиться, если ваш дом облицован сайдингом виниловым:

  • отверстия в стене сверлим очень аккуратно;
  • шпильки с резьбой закрепляем при помощи сварки на раме решетки;
  • на шпильки надеваем ограничители в виде втулок, которые будут охранять сайдинг в месте стыковки;
  • закрепляем конструкцию, используя гайки.

Так можно установить металлические решетки на окна снаружи и внутри помещения.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

  • перфоратором;
  • болгаркой с алмазным диском;
  • зубилом ;
  • кельмой;
  • молотком;
  • шлямбуром;
  • метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

  • бруса деревянного;
  • уголка минимум 35х35 мм;
  • необходимых компонентов для бетонного раствора;
  • досок;
  • метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

  • Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
  • Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
  • Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
  • Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
  • Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
  • Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
  • Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
  • Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
  • Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
  • Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
  • Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

  • просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
  • выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
  • отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
  • выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

  1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
  2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
  3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

  • кирпич, выкладывая из него колонны;
  • балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

С кем стоит проконсультироваться перед началом работ

Если хочется, чтобы работы по перепланировке и усилению проемов были выполнены корректно, стоит проконсультироваться со специалистами, которые имеют опыт таких работ

Это может быть строительная компания или знакомый архитектор, но очень важно, чтобы эти люди смогли дать четкие рекомендации. Обычно для перепланировки помещений требуется специальное разрешение, которое выдается уполномоченной на это комиссией

Без предварительного обследования дома нельзя заниматься прорезкой новых дверных и оконных проемов, иначе это может грозить полным разрушением здания, особенно если оно старой постройки.

Существующие виды решеток

Зачастую уровень защищенности дома напрямую зависит от способа крепления решетки. Есть несколько наиболее распространенных вида металлических конструкций:

  • стационарные- это такие глухие конструкции, которые невозможно раскрыть;

4cb2bef1dd1b5ebc331b5a59be939fc4.jpg

  • распашные- их створки раскрываются, как в окнах;

d58fc78cb266923653ef0831d10c7716.jpg

  • раздвижные (шторы)- создаются по типу пантографа;

a463dd0a418747fab3a3112e7e6d9caf.jpg

  • съемные- имеют принципиальные отличия перед стационарными в том, что они прикручиваются к фасаду специальными болтами, и их можно впоследствии демонтировать.

b60a490ae5041d2b19cddebce322e100.jpg

Рассмотреть поближе, пощупать и купить любой из видов можно в магазинах строительных материалов, например, широкий выбор разнообразных моделей представлен в Леруа Мерлен- строительном гипермаркете, а также в интернет-магазинах.

6. Где и как устанавливать решетку

Некоторые типы решеток предполагают только один вариант их установки: например, раздвижные решетки устанавливаются только внутри оконного проема. В остальных случаях можно выбирать. Большинство из нас предпочитают устанавливать решетку снаружи квартиры, аргументируя такой выбор, в основном, эстетичностью и удобством. В этом случае максимум внимания нужно уделить прочности конструкции и надежности ее монтажа.

f5e1c9e6b4089a86302d20b0faa760d5.jpg

С точки зрения безопасности лучший вариант – установка решетки внутри окна при использовании охранной сигнализации. Получается, что вор сначала разобьет стекло, отчего сработает сигнализация, и времени на то, чтобы взламывать решетку, проникать в квартиру и брать ценные вещи, у него попросту не будет. В этом случае можно выбирать практически любой тип решеток.

352b26f7a5dc0969cafe00e15b234cdd.jpg

Решетка может устанавливаться:

  • в торцы оконного проема;
  • внакладку. В данном случае решетка монтируется только снаружи окна, причем она должна быть больше проема.

f84b67696ccb2359aaa607a2b496faa5.jpgвыбранного варианта и материала стендеревянном доме

658ff5313103091d01bcb76c8320295c.jpg

Если необходимо установить решетку в торцы оконного проема в кирпичном доме, то нужно будет просверлить в местах крепления кирпичей цементным раствором отверстия глубиной 12 см и диаметром 1,6 см. Таких отверстий делают по 2-3 по бокам и по 1-2 сверху и снизу, в них забивают закладные штыри, выступающие на 2-3 см, чтобы к ним можно было приварить решетку. Подобным образом проводится монтаж и в случае с бетонными стенами.

Как видим, решетка действительно может стать надежной защитой и симпатичным аксессуаром окна, если ответственно отнестись к ее выбору.

Раздвижные конструкции

Раздвижные решетки на окна представлены в виде гармошки, к плюсам такой конструкции относят:

  • уменьшение размеров конструкции в собранном виде на 1/4 их ширины;
  • открывание окон;
  • эстетичность;
  • цветовую гамму.

Схема установки раздвижных решеток на окна.

Данная конструкция оснащена вертикальными элементами, ширина которых составляет 1,8 см, а толщина — 0,4 см. При этом образуется между вертикалями зазор в 1,8 см. Чтобы ее собрать, применяют подвижные соединители-пантографы, расположенные между рядами вертикальных деталей. Допускается наличие 2-х и 5-ти рядов. Этот параметр зависит от размера высоты окна. Для закрытой конструкции характерно расположение вертикалей друг от друга на расстоянии в 12 см. Недопустимы отклонения от этого числа. В противном случае ухудшается функциональность конструкции. Раздвижная решетка легко закрывается на навесной замок. При необходимости устанавливается самостоятельно встроенный механизм защиты от взлома.

Раздвижные системы могут открываться в 1 сторону либо от центра влево/вправо. Эта конструкция устанавливается на проем либо в проем. Во 2-м случае потребуется сварочный аппарат, перфоратор, сверла, молоток и металлические колья (длина 15 см, диаметр 10-16 мм).

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Первоначально на откосах устанавливают металлические закладные. Их можно сделать из железного прута либо арматуры. В откосах с помощью перфоратора делают отверстия (их глубина должна колебаться в пределах 10-15 см). Диаметр каждого отверстия должен быть меньше диаметра закладных на 1-2 мм. Для этого штыри прочно фиксируют в стене. Длинная сторона решетки фиксируется к 3-м и более штырям, а короткая — к 2-м. Следующий шаг предусматривает забивание закладных. При этом нужно следить, чтобы в стенах не разбить углубления.

Неплотная установка закладных штырей в стене снижает степень защиты окон от взлома.

Следующий шаг предусматривает установку решетки на оконный проем. Каждый штырь должен достать раму. Если их длина больше, тогда с помощью болгарки отрезают лишнее. Пруты приваривают к раме сварочным аппаратом. При проведении этих работ потребуется защитить стекла и раму окна от сварки. Для этого применяют ДВП либо фанеру. Все места соединения зачищают, обрабатывают антикоррозийным составом.

Монтаж съемной решетки на окна предусматривает применение специальных крюков, которые устанавливают аналогичным образом, как и прутья. Главное, чтобы конструкция была легкой. Минусом такой системы является низкая защита от взлома. Подобные конструкции выполняют декоративную функцию. Если решетки на окна устанавливают внутри помещения, тогда потребуется переделать откосы. Связано это с тем, что при выполнении таких работ откосы повреждаются.

Применяемые для решеток материалы

Металлические конструкции для оконных проемов дома делятся на две основные группы:

  • сварные, которые недорогие, и их могут позволить себе разные слои населения;
  • элитные – кованые, значительно отличаются по стоимости от предыдущих.

d31aaa88109e93ccf57fa2601807a867.jpgРазновидности конструкций решеток

Решетки сварные выполняются с применением прутьев из стали, которые имеют сечение квадрата либо прута. Также можно комбинировать эти материалы. Решетки сварные используются в большей степени как защитные конструкции, нежели декоративные. Зачастую выполняется простая конструкция, она представляет собой пересечение прутьев, в итоге получаются ячейки, которые имеют правильную форму. Такую решетку можно украсить отдельными несложными узорами, в этом случае на металл воздействуют высокой температурой и, пока он горячий, придают ему форму. Все получившиеся швы подлежат фиксированию сваркой.

Кованые решетки более устойчивы к коррозии, но стоят значительно дороже сварных

Решетки кованые изготавливают из закаленного металла, применяя способы холодной либо горячей ковки. Получившаяся конструкция устойчива к коррозийному воздействию. Такие решетки выполняют как защитную функцию, так и декоративную, эстетическую.

Преимущества и недостатки самостоятельного выполнения работ

В последние годы появляется все больше желающих выполнять ремонт самостоятельно, причем вне зависимости капитальный он или косметический. Большинство ремонтов не требует наличия специального образования, после предварительного изучения процесса их сможет сделать даже домашний мастер. Преимущества выполнения своими руками такие:

  1. Значительно экономятся деньги, потому что всем известно, что цена выполнения работ практически равна стоимости строительных материалов;
  2. Качество конечного результата не оставляет сомнений, так как каждый хозяин старается сделать все на высшем уровне для своей семьи;
  3. Приобретается несравненный опыт в работах такого вида, что позволяет консультировать своих друзей и знакомых, а в некоторых случаях и зарабатывать деньги.

Недостатки тоже имеются и их необходимо учитывать перед началом процесса. Они такие:

  1. Процесс перепланировки стен и укрепления конструкций достаточно трудоемкий и требует дополнительной помощи, поэтому нужно быть готовым к привлечению родственников и друзей;
  2. Работы достаточно грязные, кроме того нужно думать, как вывезти строительный мусор, в то время как строительные бригады все убирают сами;
  3. Для облегчения операций необходим специальный инструмент, который есть не в каждом доме, то есть понадобятся дополнительные затраты на покупку.

Но если есть большое желание выполнить все работы самостоятельно, то можно найти и помощников и инструмент напрокат.

Крепежные элементы для установки стеклопакетов в ПВХ профиле

f99074513415dc927889a6ae10042f37.png

Повсеместно используемый крепеж для пластиковых окон: а — рамный дюбель с металлическим уплотнителем; б — рамный дюбель с пластиковым уплотнителем; в – пластиковый дюбель универсальный; г – шуруп (саморез); д — анкерная пластина

Перед тем как перейти к описанию установки, предлагаю узнать, какой крепеж для ПВХ окон можно приобрести в строительных магазинах. Креплений много и такое разнообразие не случайно, так как каждая разновидность предназначена для того или иного вида стен.

Оконный крепеж в соответствии с типом стен подразделяется на следующие категории:

  • для бетонных стен;
  • для монтажа кирпичных стен;
  • для монтажа в стены из газобетона;
  • для крепления к древесине.

Кстати, с применением перечисленного крепежа может быть установлена защитная решетка.

Крепеж для установки в бетонные проёмы

Пластиковые стеклопакеты в бетонные проемы устанавливаются посредством анкеров или как их еще называют рамных дюбелей.

Для надёжной фиксации тяжёлого окна в бетонном проеме принято использовать анкера с диаметром 8 или 10 мм и длиной от 72 до 202 мм. Длина и диаметр метизов подбираются с учетом плотности стены — чем пористее бетон, тем длиннее и толще анкера.

Независимо от того, насколько длинные и толстые анкера, прочность готового результата будет зависеть от того, насколько аккуратно будет высверлено отверстие. Если стенки отверстия в результате непрофессионального сверления разбиты, даже самые надёжные крепёжные метизы не обеспечат необходимой прочности монтажа.

18009eeb38e0da34671bc5729c45d198.jpg

На фото показано крепление рамы пластикового окна на анкера к бетонной стене

Монтаж посредством анкеров выполняется двумя способами:

  1. Сверлится отверстие в профиле и непосредственно через профиль анкер входит в бетон;
  2. К профилю крепится анкерная пластина и уже через пластину осуществляется крепление оконной конструкции к проему.

Первый способ актуален в том случае, если технологический зазор между профилем и зазором мал. Если расстояние между профилем и проемом больше 1 см, можно применять анкерную пластину, так как крепеж можно будет прикрыть при финишной отделке, если будут использованы пластиковые откосы.

112e7f7b871464ba2593607e4007bd5e.jpg

После монтажа на анкерные пластины откосы придется выравнивать толстым слоем штукатурки или пластиковыми панелями

Анкерные пластины представляют собой металлические полосы простой или сложной конфигурации. Простые пластины — это обычные полосы с перфорацией. Наряду с такими приспособлениями есть «крабы» – пластины, которые врезаются в профиль за счёт чего упрощается отделка откосов.

Крепёж для установки в кирпичные стены

b12158a493eadb51b0bf841b6485b874.jpg

Вкручиваем шуруп в середину кирпича

Крепление пластиковых окон в кирпичном проёме выполняется примерно также, как и в бетон. Но есть одна проблема: если для монтажа в бетон, отверстия под анкер в профиле можно насверлить заранее, то в случае с кирпичными стенами отверстия сверлятся по месту, так как нужно попасть в центр кирпича, а не в шов кладки.

Для монтажа в кирпич применяется тот же рамный дюбель, что и для бетонных стен, но с длиной не меньше 10 см. Длина в 10 см — это минимальный заход в кирпич при котором можно быть уверенным в том, что крепление не расшатается и не ослабнет при эксплуатации.

Если вы уверены, что кирпич не пустотелый, а сегодня такой применяется крайне редко, можно использовать дюбеля длиной 6-8 см.

Крепёж для установки в деревянные проемы

На рисунке показано как крепятся пластиковые окна в деревянном доме: а) через анкерную пластину, б) напрямую саморезом

Оптимальный вариант для монтажа окон в деревянный проем без обсадной коробки — это саморезы в сочетании с анкерными пластинами. Такой тип крепления одинаково хорош для бревенчатых, брусовых и каркасных построек.

Почему не рекомендуется крепить профиль напрямую шурупами к пороем? В ходе усадочных процессов шурупы могут войти в стеклопакет, что приведёт к растрескиванию стекла.

Если в проеме устанавливается обсадная коробка, монтаж можно выполнять шурупами прямо через профиль. Для установки остекления в деревянный проем рекомендую использовать саморезы длиной не меньше 10 см с диаметром 8 мм. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см.

Крепёж для установки в проемы из газобетона

Газобетонные блоки отличаются малой плотностью, а потому для монтажа выбираем специальные дюбеля и выполняем установку с малым шагом между шурупами.

Установка остекления в газобетонных стенах требует подробного рассмотрения, так как все большее количество домов строится с применением таких блоков. Именно поэтому для ознакомления с технологией установки предлагаю небольшой фотоотчет о проделанных монтажных работах.

Решетка с запилом

Решетка из дерева для беседки может быть изготовлена методом запила или «в потай». Главное отличие от изложенного выше способа — пересечение реек происходит не одна поверх другой, а путем совмещение пазов. Так одна рейка вдавливается в другую и создается впечатление ровного полотна с пустыми ячейками. Такая решетка выглядит очень красиво и искусно. Разберем поэтапно как сделать деревянную решетку методом запила.

Изготовление реек:

  1. На деревянном полотне (широкой доске) нужно сделать пазы глубиной в половину толщины рейки и шириной на ширину рейки. Пазы делаем по всей длине полотна с одинаковым шагом, равным величине ячейки в будущей решетке. Проще всего это сделать фрезером.
  2.  Далее распустить полотно на циркулярной пиле.

96576a2a078e78d00043d57e1329cab9.png

Сборка:

  1. Поверх рамы укладываем рейки пазами вверх (начинаем с центра, с самых длинных реек);
  2. Укладываем второй слой реек, совмещая пазы с первым слоем;
  3. Спиливаем излишки, заполняем ими пространство по углам;
  4. Проклеиваем каждый паз;

Видео инструкция покажет процесс подготовки реек с пазами и последующей сборки реек в полотно.

Конечно, изготовление деревянных решеток данного типа непростое и требует определенных навыков и инструментов, но результат того стоит!

 

Еще немного нюансов

Стоимость изготовления зависит от количества и качества металла, сложности конструкции, ее функциональности и затратам работы. Своими руками сделать и поставить ее достаточно просто, необходимые материалы и инструменты продаются в любом строительном магазине.

Важен также уход за установленной защитой – чтобы она не разрушалась под действием природных сил и не портила фасад дома ржавыми потёками необходимо выбирать изначально неповрежденные коррозией материалы, тщательно прогрунтовывать все элементы, а сверху покрывать водоотталкивающей краской.

Для справки!
Учтите, что закрывать все проёмы глухими конструкциями противоречит правилам пожарной безопасности, ведь в случае экстренной эвакуации выход через окна будет невозможен. В удобном месте на этот случай разместите раздвижные или распашные варианты.

e167fa4d72ae97f13c48dacb38a8f800.jpg

Укрепление уголковым профилем

Усиление дверного проема в межкомнатной кирпичной перегородке осуществляется с помощью уголков. Предварительно в соответствующих друг другу парах профилей высверливают отверстия. Для уголков нет нужды вырубать в стене широкие ниши. Достаточно сделать в ней борозды, в которые полностью войдут полки профилей.

Сначала паз вырезают с одной стороны перегородки. В него вставляют уголок, через отверстия которого на стене ставят метки. После просверливания в ней сквозных отверстий делают паз с другой стороны. В него вставляют второй уголок. Элементы перекладины стягивают крепежом. Как и при монтаже швеллеров, профили соединяют стальными перемычками.

Если необходимо дополнительное усиление дверного проема, его вертикали также обрамляют уголками. Их соединяют сваркой с перекладиной. Между парами уголков приваривают стальные пластины. В них делают отверстия, через которые в перегородку будут вставлены анкеры.

Иногда может потребоваться усиление старого проема в стене. В этих случаях оконный или дверной проем окаймляется рамой из швеллеров или уголков. Она воспримет на себя часть нагрузки.

Методы установки рамы практически не отличаются от описанных выше способов монтажа швеллерного и уголкового профиля.

Методы крепления тяжелых картин

0d7a1fa62790092c7092893ada1886c6.jpgДля крепления тяжелых картин в массивных рамах необходимо использовать качественные крепежные элементы. Обычно это дюбели в сочетании с шурупами соответствующей толщины. Картины, которые весят более 10 кг, лучше крепить на анкерах или специальных болтах. Стена должна быть достаточно прочной.

Нужно учесть, что даже в бетоне внутри могут быть пустоты

Очень важно сделать точную разметку на стене. Если в результате окажется, что картина висит криво, придется переделывать всю работу

Чтобы повесить на стену небольшую картину, не придется прикладывать большие усилия. В этом деле больше важна аккуратность и точность действий.

Крепление масштабных полотен в рамах лучше доверить умелому мастеру. Перед началом работы нужно оценить все параметры: вес картины, крепость стены, наличие инструмента. Если все сделано правильно, картина будет висеть ровно и прочно многие годы, украшая ваш интерьер.

В каких случаях выполняется усиление проемов

Есть всего два случая, когда усиление проемов крайне важно, иначе без квартиры рискуют остаться не лишь хозяева жилья, но и их соседи, если дом многоэтажный. Эти случаи такие: . Когда от времени или под воздействием внешних составляющих проемы окон или дверей потрескались или деформировались другим способом;
В процессе перепланировки, когда предусматриваются окна и двери в других местах.

  1. Когда от времени или под воздействием внешних составляющих проемы окон или дверей потрескались или деформировались другим способом;
  2. В процессе перепланировки, когда предусматриваются окна и двери в других местах.

Усиление проемов при перепланировке должно выполняться в сжатые сроки, чтобы не произошло обрушение стены.

Деталь для укрепления проёмов

Традиционные способы крепления

Картины имеют различный вес, что влияет на способ их крепления. В свою очередь, стены также состоят из материалов различной прочности. Поэтому даже стандартное подвешивание на гвоздь в каждом конкретном случае имеет свои нюансы.

На деревянную стену

aa691258cec9ba519d9958cf9d183584.jpgМолоток и обычный гвоздь — все, что нужно, чтобы без хлопот повесить картину на деревянную стену. Гвоздь аккуратно вбивается на нужной высоте, и картина вешается на него с помощью прикрепленной к ней веревки.

Также в древесину несложно ввинтить саморез или шуруп. Но для шурупа придется предварительно просверлить небольшое отверстие.

На бетонную

Бетонная стена обладает особой прочностью, она выдержит даже самую тяжелую картину. Бетон поддается сверлению дрелью на высоких оборотах и долблению перфоратором. Для сверления применяются специальные сверла по бетону с победитовым наконечником или буры. Сначала нужно отметить место, где будет висеть картина.

В просверленное отверстие вставляется пластмассовый дюбель, в который и завинчивается шуруп или готовый крюк. Для картин весом в несколько килограммов необходимо несколько точек крепления.

На кирпичную

Кирпич прочен, но более хрупок, чем бетон. Чтобы проделать отверстие для крепления картины, кирпичную стену нужно аккуратно сверлить дрелью без применения перфоратора. В отверстие рекомендуется залить цементный раствор, чтобы кирпич не трескался. Затем в него вставляют дюбель и завинчивают крючок или саморез.


Для пустотелых кирпичей существуют специальные дюбели, которые расширяются и повышают прочность крепления. В мягком кирпиче возможен крепеж без применения дюбелей.

На гипсокартон

Чтобы быстро повесить картину на такую стену, в нее с помощью шуруповерта вкручивают специальный дюбель для гипсокартона, куда и завинчивают шуруп. Но из-за невысокой прочности подобных стен этот способ подходит только для относительно легких предметов. Чтобы повесить тяжелую картину, нужно воспользоваться креплениями другого рода. В гипсокартоне сверлят отверстие и вставляют в него особый элемент крепежа, который затем раскрывается и зацепляется за стену с другой стороны. Этот способ более надежен.

О своем методе размещения картины на стене рассказывает автор видеоролика.

Установка металлических решёток на окна без секретов

Устанавливать решетки на окна нужно по всем правилам. От профессионально произведённого монтажа зависит окончательный итог работы.

Если установка металлических решёток на окна выполнена неверно, то насколько бы красиво не была выполнена решетка, идеального вида уже не получится, и это сводит на «нет» все затраченные усилия. Поэтому доверять установку нужно фирмам с безупречной репутацией, указывающими на своих сайтах свой юридический адрес и готовыми заключить с вами договор с предоставлением гарантий.

Способ установки зависит от типа решетки (раздвижные, распашные или стационарные), от строительного материала, из которого изготовлены стены (кирпич, газобетон, брус и т. д.), от материала, которым отделан фасад (облицовочный кирпич, дерево, сайдинг, штукатурка).

Здесь отметим следующее. Раздвижные изделия можно установить только внутри помещения, распашные и стационарные устанавливают с внешней стороны, в накладку на стену или между откосами. Гораздо реже, но всё же существует способ монтажа в проём окна между рамами.

Далее разберём способы крепления стальных решеток к стене. Перечислим основные:

— к металлическим закладным на сварку — с помощью анкерных болтов или метизов

— сквозь стену резьбовыми шпильками

Иногда конструктивные особенности здания позволяют использовать только единственно возможный способ. Например, если рама окна выставлена в одной плоскости со стеной, то смонтировать решетку между откосами не получится. Тогда устанавливаем только в накладку.

Крепёж к  закладным на сварку.

Это самый надёжный и самый распространённый вид установки металлических решеток на окна, наиболее эффективный для кирпичных стен, бетонных, выполненных из шлакоблоков и т. п. Закладные — это железные штыри квадратного или круглого сечения, вбитые в отверстия глубиной приблизительно 12 см и 1,6 см в диаметре, и выступающие наружу на 3-5 см. Можно по краю профиля изделия сваркой прикрепить специальные проушины, и уже с их помощью прикрепить решетки к стене. Ещё вариант: просверлить отверстия в раме и закрепить таким образом.

Всё вышеописанное годится для сварных конструкций. При этом способе нужно заранее позаботится о защите окон во время сварочных работ. Крепёж при при помощи метизов или анкерных болтов.

Следующий способ монтажа позволяет обойтись без сварки. Суть его в том, что изделия крепятся путём ввинчивания анкерных болтов через проушины в специально подготовленные отверстия в стене, затем шлицы шляпки винта растачиваются. Такой способ более приемлем для кованых решеток. Он универсален и применим для стен из разных материалов. Только для кирпичных применяют анкерные болты, а для деревянных — технические саморезы. Этим способом можно установить решетки и в накладку, и в проём.

Крепёж сквозь стену.

Этот способ более всего актуален для деревянных домов. Отверстия сверлятся сквозь всю толщину стены, и установленная в накладку стальная конструкция крепится при помощи гаек, затягивающих проступающие внутри помещения края болтов.

Если такой способ выбран для стен с виниловым сайдингом, то вначале аккуратно сверлятся отверстия в намеченных местах в стене. К изделию привариваются резьбовые шпильки длинною, большей толщины стены.На шпильки вставляются втулки нужной длины, которые выступят в роли ограничителей при углублении в сайдинг. Решетка насаживается и с обратной стороны (изнутри помещения) притягивается на шпильках с помощью гаек.

У каждого из вышеописанных способов есть свои достоинства и недостатки. Крепёж с помощью сварки считается самым прочным, но не позволяет снимать решетку, чтобы обновить её или выполнить ремонтные работы. К тому же, со временем в месте крепления закладных на стене появляются ржавые потёки от дождей.

Установка металлических решёток на окна на анкерные болты позволяет снимать её по мере необходимости. Кроме того, анкеры оцинкованы и никаких следов на стенах не оставляют. Но этот способ значительно дороже предыдущего и ниже устойчивость к взломам.

Минус установки металлической решётки на окна сквозь стену в том, что портится внешний вид внутри помещения, нужно дополнительно маскировать элементы, удерживающие конструкцию. Но для деревянных домов это может оказаться единственно приемлемым вариантом.

Найти наиболее оптимальный способ, который устроит именно вас, помогут специалисты. Они же произведут соответствующие замеры. Вам останется только ждать великолепных результатов.  

В закладки: постоянная ссылка.

winner-st.com

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

32138e6d8c9ea0f3b9b1c3b9c64c11e5.jpg

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, — поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

  • очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
  • обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
  • заполнение расщелины раствором;
  • выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/).

Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.

Материалы и инструменты, необходимые для работ

Чтобы начать выполнение такого вида работ, стоит приобрести такие расходные материалы:

  • Швеллера или уголки, в зависимости от того чем планируется укреплять кладку;
  • Шпильки для крепления нужного диаметра и длины. Размер обычно зависит от толщины стены, в которой предусматривается проем;
  • Анкерные болты;
  • Пластины из металла.

Чтобы усиление металлом было выполнено качественно, не стоит экономить на материале. Швеллера или уголки должны быть изготовлены из хорошей марки стали, что будет гарантией их долговечности и надежности.

Помимо материалов необходимо подготовить и набор инструментов, без которых не обойтись. Обычно нужны такие инструменты:

Болгарка для работы

  1. Болгарка или другой инструмент, который может резать кирпичную кладку и металл;
  2. Штроборез;
  3. Перфоратор;
  4. Различные стамески;
  5. Лом;
  6. Молоток;
  7. Буры различных размеров.

При помощи подобных инструментов довольно легко разобрать участок кирпичной стены.

5. Способ окрашивание и дизайн решетки

Цвет решетки также влияет на ее восприятие. Хорошо, что сегодня с помощью окрашивания можно добиться любого оттенка: от стандартного черного до благородных бронзового, антикварного серебряного и т.д. Окраска всегда осуществляется после предварительной грунтовки металла, которая защищает его от коррозии.

Для покрытия поверхности решетки используют:

  • алкидные эмали — самый распространенный выбор, причем отечественные не уступают по качеству импортным аналогам. Состав быстро сохнет, может быть любого оттенка, но быстро покрывается трещинами. Во время высыхания дает токсичные испарения, так сутки-двое после покраски около решетки лучше не находиться;
  • нитроэмаль быстро сохнет, безопасна, но недостаточно устойчива к атмосферным воздействиям;
  • порошковая покраска обладает максимальной устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды, не выгорает на солнце и очень хорошо защищает металл от коррозии. Гарантия на такое покрытие, как правило, 20 лет. Наносится в производственных условиях и буквально спекается с основной поверхностью. 

Решетки могут быть не только плоскими, но и объемными, что хорошо заметно при виде сбоку. Такие изделия, даже будучи сварными, выглядят гораздо симпатичнее и лучше смотрятся на окне. Самый популярный вариант – решетка в форме буквы S.cf3319a0bdd5ff600882bd695fd9f494.jpg

Цвет решетки подбирают в зависимости от особенностей фасада и дизайна оконной конструкции. Например, кирпичный фасад хорошо гармонируют с решетками черного, коричневого и красного цвета, но если при этом установлены белые пластиковые окна, то можно использовать и белые решетки. Кстати, решетки светлых оттенков отнимают меньше всего света и смотрятся менее громоздко. Фасад частного дома, выполненного в классическом стиле, можно украсить решетками с покрытием под бронзу или серебро.

9af949b9586b2bf39d496a45ca274d3a.jpg

Виды конструкций решеток

Решетки, применяемые для установки на оконные проемы дома, различают следующих видов:

  • раздвижные,
  • стационарные;
  • распашные;
  • стеклопакеты, имеющие в своем составе оконную решетку.

Стационарные решетки являются самым распространенным видом, они не имеют элементов, которые двигаются, в процессе изготовления получают цельное защитное полотно.

5b6600d434d2c8555b9d0526fb1cf54a.jpgСтационарные решетки изготовить и установить легче других

Конструкция же распашная способна открываться цельным полотном либо отдельными створками. Функциональность таких решеток зависит от потребностей и фантазии заказчика и изготовителя.

7bf3a0625065f7163e6936981b8c7820.jpgРаспашную решетку можно открывать и закрывать

Интересны в изготовлении решетки для оконных рам съемной конструкции, которые подвергаются монтированию не на стену. Они устанавливаются непосредственно в проем окна дома при помощи болтов и могут быть сняты при необходимости. Данная конструкция не отличается особенной безопасностью, но ее проще монтировать, а фасад здания не искажается выступами из стали.

5a4e97f469685cbce283f851acbfd213.jpgСъемная решетка монтируется в оконный проем

Решетки для окон дома раздвижной конструкции представляют собой закрепленную раму, имеют систему створок, они могут открываться путем смещения в стороны. Они не сложны в эксплуатации, вполне надежны и выполняют свою главную функцию

Следует обратить внимание, что ввиду особенностей создания, такая конструкция имеет жесткость ниже, нежели распашная решетка. Ее створки складываются, как гармошка

Раздвижные решетки имеют следующие преимущества:

  • занимают мало места в собранном виде;
  • к окну имеется свободный доступ;
  • соблюдаются пожаробезопасные требования;
  • эстетичность внешнего вида;
  • за счет широкого выбора в цветовой гамме есть возможность приобретения конструкции, подходящей вам по цвету.

Выбираем материал

Декоративный вариант из дерева — самый распространенный и практичный. Он не несет вреда организму ввиду экологичности и выглядит эстетично. Выбирая пиломатериал для обрешетки, следует учесть некоторые особенности пород древесины.

  • Дуб более долговечен и выглядит намного привлекательнее, поэтому дубовая конструкция прослужит хозяину дольше обычного. Однако самостоятельно изготовить решетку из дуба неопытному дачнику будет проблематично из-за неподатливости материала.
  • Решетки для беседок из лиственницы легче изготовить, они такие же крепкие и долговечные. Эта древесина не подвержена гнили даже в самых влажных климатических условиях.
  • Ясень оптимален для строительства деревянных декоративных решеток: он в меру стойкий, податливый и выглядит достаточно хорошо.
  • Буковая древесина легкая в работе и имеет чарующий розоватый оттенок. Основной недостаток — недолговечность и ненадежность. При повышенной влажности бук быстро гниет.
  • Сосна также входит в разряд лучших пород для строительства. Решетка из хвойной породы может наполнить беседку приятным ароматом елового леса и нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Сосновая обрешетка будет хорошо смотреться, прослужит долго и ее нетрудно изготовить своими руками.

2. Тип профиля для решетки

Решетки изготавливаются с использованием таких типов профилей:

  • пруток – профиль, как правило, круглого сечения, который получают методом прессования или прокатки. Решетки из прутка получаются очень прочными и достаточно эстетичными. Используется пруток диаметром 12-20 мм;
  • квадрат – профиль квадратного сечения. Из него также получаются неплохие с эстетической точки зрения изделия, да и по прочности они не уступают прутку. Используется профиль с сечением 12*12, 14*14 и 16*16 мм;
  • полоса – плоский профиль с прямоугольным сечением. Ширина до 20 см, толщина до 6 мм. Из полосы изготавливают самые простые и далеко не самые художественные экземпляры, да и по уровню прочности они не могут сравниться с двумя предыдущими вариантами, зато по цене уверенно выигрывают;
  • комбинированный вариант предполагает использование разных типов профилей.

Виды конструкций

В зависимости от необходимой функциональности их можно изготовить с определенным назначением и эргономичностью:

  • Самыми распространенными решениями являются стационарные – в них нет движущихся элементов, они изготовляются цельным защитным полотном.
  • Для тех, кому нужна большая свобода – изготовляются распашные конструкции. Они могут открываться и цельным полотном, или его половиной, или сделать подвижной только форточку – функциональность зависит от требований и фантазии заказчика.
  • Отдельной категорией распашных вариантов являются раздвижные решения – они позволяют раскрывать гораздо большую полезную площадь проёма, однако в изготовлении и исполнении они несколько дороже обыкновенных распашных.
  • Интересным решением являются съемные решетки – они монтируются не поверх стены, а устанавливаются в сам оконный проем на болтах, которые можно открутить и снять установленное. Безопасностью такое сооружение особо не отличается, хотя оно гораздо проще в монтаже и не искажает фасад здания выступами.

b9c0b386358eeb52f9b07b09d6bf76f4.jpg

3. Материал изготовления решетки

Пруток, квадрат и полоса могут быть изготовлены из разного типа материала, от чего также зависят свойства готового изделия. Чаще всего для производства решетки применяется:

  • конструкционная сталь – самый недорогой и наименее прочный вариант, зато и решетки получаются достаточно бюджетными;
  • арматурная сталь – куда более прочный вариант, чем конструкционная сталь. По прочности пруток из арматурной стали диаметром 14 мм эквивалентен прутку из конструкционной стали диаметром 20 мм. Чтобы перекусить такой материал, понадобятся гидравлические ножницы и некоторое время, так что такую решетку можно считать надежным барьером для преступников. Повышенная прочность оборачивается сниженной пластичностью, так что сложные витиеватые узоры из такого материала получить будет сложно;
  • спецсталь – дорогой и самый надежный материал. Прутки обладают рекордной прочностью при небольшом диаметре, а значит, решетка будет минимально заметной, а обзор из окна – более полным. Из спецстали сложно получить эффектные завитки и прочие декоративные элементы, зато вор с такой решеткой точно не справится. Да и не каждая бригада МЧС сможет разрезать данную конструкцию, чтобы, например, освободить заключенных в пылающей квартире людей. Для этого потребуется плазменный резак, который есть в оснащении не всех спасателей. Стоят решетки данного типа дорого, поэтому в обычных квартирах их ставят редко. Может, это и к лучшему. Конструкции подходят для установки в банках и прочих учреждениях, где хранятся деньги и ценности.

Чтобы быть максимально уверенным в надежности защиты жилища, лучше выбирать решетки, в которых толщина профиля составляет не менее 14 мм. Чтобы перепилить или отогнуть металл такой толщины, понадобится приличное количество времени, а это основная задача хорошей решетки.

Выбирая решетку, не стоит сбрасывать со счетов возможность проникновения воров сквозь ее прутья. Чтобы даже самый миниатюрный злоумышленник не проник в дом, расстояние между прутьями не должно быть меньше 15*15 см.

Классификация

От вида устройства зависит и способ монтажа. Это могут быть раздвижные, распашные или стационарные элементы.

Материал стены, куда крепится решетка, тоже влияет на способ монтажных работ. Ведь на разные стены (из кирпича, бруса либо газобетона) установка производится по-разному.

Для усиления крепежных элементов металлической двери желательно применить дополнительные накладки из металла, которые усиливают сцепление коробки со стеной.

Материал отделки фасада, также оказывает свое влияние на способ установки оконной конструкции. Раздвижные устройства обладают такой особенностью, как только внутренняя установка (внутри помещения). Вид распашных и стационарных решеток может быть установлен с наружной стороны, путем накладки на стену, либо расположения между откосами. Редко встречается монтаж в оконный проем между рамами.

Крепление к стене тоже различно. К основным видам относятся:

  • крепление к закладным из металла способом сварки;
  • крепление с использованием болтов (анкерных), либо метизов;
  • крепление сквозное при помощи резьбовых шпилек.

Не всегда получается выбрать способ крепления только в соответствии со своим желанием. Бывает, что существует только один возможный способ монтажа. Происходит это в том случае, когда, например, оконная рама располагается в одной плоскости со стеной. Соответственно, выполнить монтаж элементов между откосами невозможно. Подойдет только способ в накладку.

Вернуться к оглавлению

Изготовление своими руками

Сделать простейшие деревянные решетки для беседки своими руками под силу даже новоиспеченному владельцу приусадебного участка. Особенных знаний и продвинутых строительных навыков в этом деле не требуется. Самостоятельное изготовление хорошо тем, что конструкцию можно подгонять под свои требования и размеры, ее легче перекрашивать в отличие от покупной.

Подготовка

Пиломатериал:

  • рейки 10х20 мм;
  • бруски сечением 20х45 мм (стандартное сечение, но можно сделать по своему усмотрению).

Из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелкими зубьями;
  • гвозди и саморезы для дерева;
  • столярный клей;
  • молоток и щипцы;
  • рулетка;
  • угольник;
  • стамеска или нож;
  • антисептик;
  • лак или краска;

Прежде чем приступить к изготовлению решеток, необходимо набросать на бумаге упрощенный проект желаемой конструкции. Если мы собираемся делать декоративную решетку в беседку, то первым делом схематично изображаем стены беседки с размерами.  Далее делаем набросок самой решетки — как мы видим конечный результат. Теперь мы знаем точные размеры и количество, можем просчитать материалы.

5dc218fbe46395d348606638a37d2547.png

Если древесина плохого качества, ее можно обработать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины. Эту процедуру можно делать до или после сборки.

Перед началом работ необходимо обработать материал пропиткой-антисептиком для древесины, чтобы обезопасить его от осадков и насекомых.

Изготовление рамы

Изготовление обрешетки для беседки своими руками начинается с рамы. Уже подготовленные бруски нужного размера соединяем друг с другом методом «в шип». На этом шаге поможет карандаш, линейка, стамеска и ножовка. В торцах двух брусков выбираем паз, другие два опиливаем чтобы с торца получился шип.1041ab83ab9ff351508190415d95b13e.png

Обрабатываем соединительные элементы клеем и собираем раму. Проверяем правильность прямых углов с помощью столярного угольника. Дополнительно закрепляем каждое соединение саморезом или парочкой гвоздей.

Если не хватает навыков для реализации шипового соединения, можно воспользоваться более простым способом. Концы брусков спиливаем под углом 45° и соединяем с помощью клея. Проверяем прямой угол и укрепляем конструкцию саморезами или гвоздями.

Для декоративной решетки с ромбовидным узором понадобится 2 рамы, они должны быть максимально одинаковыми. По этой причине стоит делать их одновременно, сверяя размеры деталей.

Если декоративная решетка предполагается для поддержки вьющихся растений в проемах беседки, делать раму не обязательно.  Пересекающиеся элементы решетки обеспечат необходимую жесткость и прочность. В таком случае бруски прибивают непосредственно к каркасу беседки, подгоняя размер каждого элемента по месту его крепления. Конструкция должна делаться утолщенной, чтобы она смогла выдержать вес растений.

Сборка

Для создание узора в виде ромбов рейки крепятся к раме по диагонали (под углом 45°), параллельно друг другу. Расстояние между рейками можно выбрать по своему усмотрению, но оно должно быть строго одинаковое. От точности выполнения этого этапа работ зависит эстетика конечного результата.

Чтобы соблюсти выбранный шаг между рейками рекомендуется воспользоваться шаблоном. Обычно шаг составляем 5-10 см.

b5ac3543164f1f7a1a6b783f4e7c30e3.pngИспользование шаблона при обрешетке рамы

Рейки располагаем на раме с небольшим припуском на обеих концах. Прибиваем к раме гвоздиками или садим на клей. Опиливаем лишнее по периметру. Готовую раму покрываем двумя слоями лака на масляной основе. Повторяем эти же действия со второй рамой.

Необходимо следить, чтобы гвозди не пробивали обрешетку для беседки насквозь, так как это негативно влияет на конструкцию. Если же так получилось, следует откусить лишнюю длину гвоздя и обработать поврежденное место олифой.

Соединяем две рамы так, чтобы рейки пересекались в виде ромбов и плотно прилегали друг к другу. Рамы соединяем по углам с помощью саморезов или гвоздей.

Если между рамами проложить слой москитной сетки, решетка сможет оградить вас от назойливых насекомых.

Деревянная решетка для беседки своими руками будет полностью готова к эксплуатации после финишной отделки.  Собранную конструкцию из двух рам желательно еще раз покрыть слоем лака. Также свой элемент дачного декора можно покрасить декоративными составами или покрыть специальным лаком, имитирующим натуральную древесину.

Красота или надежность

Большинству жильцов квартир первого этажа приходится либо мириться с наличием стального решетчатого каркаса, либо ставить очень дорогие ударостойкие стеклопакеты. Зачастую самим решеткам стараются придать более элегантный и эстетичный вид, благо – современная техника может многое по первому желанию. Но стоит помнить: решетчатая конструкция на окнах первого этажа, собранная из разнородных по длине и форме элементов, может сильно потерять в прочности. Злоумышленникам не составит труда с первого взгляда определить самое слабое звено.

44de2b88553c1980abcd202d0801e0fb.png

  • Оконные ставни для дачи
  • Слуховое окно на крыше
  • Как установить мансардные окна своими руками

Увеличиваем оконный проём в ширину

b70ad17d7375ba48b6350ba7e86a30a9.jpg

Если изменения остекления в высоту вам не достаточно, то можно увеличить окна в доме путём расширения. Это более трудоёмкий процесс, который потребует реконструкции оконного проёма и установки новой перемычки. Её тип, размер и способ крепления к стене зависит от ширины нового проема и веса конструкции над перемычкой.

Иногда в качестве перемычки могут быть использованы элементы железобетонного перекрытия, но этот вопрос может решить только дизайнер проекта реконструкции. Так как расширение оконных проемов является вмешательством в конструкцию здания, то требуется разрешение на строительство.

Новые перемычки делаются в несколько этапов. В первую очередь проделывают канавку на одной стороне стены, укладывают в ней стальную балку-подкладку, а затем повторяют манипуляцию с другой стороны стены. Когда обе балки закреплены, фиксируют их винтами, анкерами или сварными поперечинами. Только тогда, когда новая перемычка будет готова, можно приступать к расширению оконного проема.

Наиболее прогрессивным способом увеличить проём окна является технология алмазной резки, которой хорошо поддаются не только кирпич, бут и природный камень, но и железобетон. Этот метод позволяет в десятки раз увеличить скорость работ, а также отличается отсутствием вибраций и минимумом строительного мусора.

Что может дать установка стальной защиты на первом этаже

Для окон первого этажа крайне важно иметь защитные элементы. Чаще всего используют наружные решетки на оконном проеме

Особенно это важно для окон первого этажа, выходящих на задние дворы, плохо просматриваемые из соседних окон или с улицы. Такие места просто идеальны для попыток проникновения в помещение. Наружная решетчатая конструкция должна быть приварена к стальному каркасу, надежно забетонированному в оконный проем. В самом простом случае каркас приваривается к штыревой арматуре, забитой в камень стен первого этажа.

c4955faf61bb1c0cbecf9bf3ccf7f64b.jpg

В своих попытках взломать наружный решетчатый каркас злоумышленники используют два противоположных метода. В первом случае ставка делается на быстрое и сильное воздействие на конструкцию. Например, с помощью троса и лебедки автомобиля.

Во втором случае – прутья на первом этаже могут скрытно подрезать с помощью ручного инструмента в течение нескольких дней, маскируя следы своих действий.

Работа взломщика

Развитие техники резки металла обусловило появление простых и эффективных механических и гидравлических ножниц и резаков, способных легко «перекусить» листовой металл – до 5мм, а круглую арматуру – до 10мм.

591c6987844ccca40d55211cc41b0518.png

Весят подобные приспособления до десятка килограммов, работают достаточно тихо, и могут быть легко использованы не по назначению. Очень хорошо противостоит подобной технике закаленная углеродистая сталь или арматура из марганцовистой стали. В последнем случае перерезать прут на первом этаже диаметром в 8-10мм можно только с помощью «болгарки», потратив на это немало времени.

Небесполезно зарешечивать окна, балконы и лоджии не только на первом этаже. По статистике, проникновения в помещение через окна происходят не только на первом, а и на втором, и на третьем этажах. Особенно, если стоят новые пластиковые стеклопакеты, и перед домом растут высокие деревья с густой кроной, хорошо скрывающей оконный проем от посторонних взглядов.

Основные этапы работ

Итак, у Вас на руках подготовленная проектная документация, где четко прописана вся последовательность проведения строительных работ, начиная с разметки проёма и заканчивая его оштукатуриванием, а также представлена спецификация материала необходимого для проведения таких работ.

Основными этапами работ по проекту будут:

  • разметка проёма
  • установка временных подпорных стоек
  • алмазная резка проёма при помощи специального оборудования
  • усиление проёма металлоконструкцией

C первыми тремя этапами основных работ Вы можете ознакомиться посмотрев данный видеоролик .

Мы же подробнее остановимся на усилении проёмов металлоконструкциями.
Наиболее распространены 3 варианта укрепления несущих стен:

  • однорядное – укрепление швеллером
  • уголковое – укрепление уголком
  • сложное – сочетание обоих видов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Нвапишите свой комментарий
Введите имя