Домой Технологии Как установить входную дверь в частный дом

Как установить входную дверь в частный дом

98
0

Как правильно замерить

Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.

Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:

  • Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
  • Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
  • Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
  • Уклон – присутствие перекосов.

Все габариты нужно измерить отдельно. Если соблюдать все правила, то сложностей не будет.



2abd6ab8b25b7e4a8ef531a6685353c9.jpg


6a3875738f70fcbdc231f9b988ef9282.jpg


c25d58a7a6af196c30e8d0baf4a4b0ec.jpg

В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.



41cc7a48fdcbf67614701b125352b7d3.jpg

Рассмотрим параметры замеров подробнее:

  1. Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
  2. Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
  3. Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.



b64459b9f8906a774ef711ef4edffd16.jpg

Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.

Есть и иной способ определения уклона – это замер диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допустимы минимальные отклонения.



В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.

Ремонт фундамента старого дома. Ремонт фундаментов советы по усилению и утеплению

Опубликовано вс, 01/26/2014 — 04:31 пользователем Гость

Оценка состояния фундамента.

Перед ремонтом фундаментаНаиболее сложным ремонтом является ремонт фундамента каменного (шлакоблочного) дома. Обычно к такому ремонту прибегают с целью предотвращения дальнейшего образования трещин по стенам дома. Редко, но бывает, что трещины в стенах дома могут быть не опасны. Состояние трещины контролируется следующим образом: на трещину наносят полоску гипса или приклеивают бумажную ленту. Если гипсовая полоска или лента порвутся, (в 90% случаях) это означает, что трещина расширяется. В этом случае необходимо принимать срочные меры по ремонту фундамента. Если же в течение длительного времени (что бывает крайне редко) полоска не порвется, можно с определенной долей уверенности предположить, что кладка стабилизировалась. В этом случае трещину следует очистить, увлажнить и заполнить цементно-известковым раствором.

Бутобетонный фундамент старого шлакоблочного дома можно усилить своими руками или с помощью строительной организации.

  • Подробнее о Ремонт фундамента старого дома. Ремонт фундаментов — советы по усилению и утеплению

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

2bbb9aa4906550c98cacab5907dfa180.jpgЗаполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте .

Стоимость установки стальной двери

Разница в стоимости установки по сравнению с ценой самой двери невелика. На сегодняшний день доброкачественная металлическая дверь обойдется вам примерно в 30.000 рублей, а ее монтаж – в 30.000-40.000 рублей. Если коробка заполняется раствором, то в 45.000-50.000 рублей. Электропроводку и прочие коммуникации лучше сразу убрать, либо предупредить установщиков о их присутствии.

Дорого? Можно найти и Китайские двери от 5000 руб. Но, об этом уже писалось выше.

Среди сверхштатных услуг, предоставляемых фирмой-изготовителем и продавцами дверей, есть: расширение проема (1200-6000 рублей – все зависит от материала и толщины стен и прочих условий, например, наличие арматуры), демонтаж старого стального или деревянного дверного проема (в пределах 1000-2000 рублей, от степени сложности работ).

Цены на установку дверей в деревянных домах – стандартна, но если стены дома рубленные, то фирмы вряд ли дадут гарантию на изделие. Усиление проема обойдется: простая контрольная рама – от 5000 рублей, двойная сварная рама для стен из пено-блоков – 8000 рублей.

На этом пожалуй все. В следующей статье читайте: «как сэкономить на внутренней отделке». Всем пока, и удачного вам выбора и установки металлических двери!

Особенности установки уличной входной двери

Монтаж уличных металлических дверей должен учитывать особенности этих конструкций и условий их эксплуатации

При этом наибольшее внимание следует уделять таким весьма существенным моментам: . Значительный вес изделия

В качестве уличных нередко используются утепленные и особо прочные конструкции, масса которых заметно превосходит обычную. Кроме того, нередко владелец постройки выбирает полуторную или двухстворчатую модель, что делает данный фактор еще более значимым;
При выборе и установке уличной двери в загородном коттедже следует особенно тщательно монтировать элементы защиты, так как подобные здания нередко стоят на удалении от других, что делает вопрос безопасности чрезвычайно важным;
Наружная входная конструкция защищает дом и его жителей от холода, наружных шумов, пыли и грязи. Поэтому грамотная установка уличных металлических дверей является обязательным условием обеспечения не только комфортного пребывания в здании, но и разумного уровня эксплуатационных затрат на его содержание.

  • Значительный вес изделия. В качестве уличных нередко используются утепленные и особо прочные конструкции, масса которых заметно превосходит обычную. Кроме того, нередко владелец постройки выбирает полуторную или двухстворчатую модель, что делает данный фактор еще более значимым;
  • При выборе и установке уличной двери в загородном коттедже следует особенно тщательно монтировать элементы защиты, так как подобные здания нередко стоят на удалении от других, что делает вопрос безопасности чрезвычайно важным;
  • Наружная входная конструкция защищает дом и его жителей от холода, наружных шумов, пыли и грязи. Поэтому грамотная установка уличных металлических дверей является обязательным условием обеспечения не только комфортного пребывания в здании, но и разумного уровня эксплуатационных затрат на его содержание.

Логичным следствием сказанного выступает чрезвычайная важность соблюдения всех технологических требований при монтаже. Однако, это не мешает многим владельцам домов принимать решение установить уличную дверь своими руками

Такой подход вполне имеет право на существование, хотя оправдывается далеко не всегда. Конечно же, при приглашении профессиональных монтажников придется заплатить определенную цену за их работу, тем не менее, намного более высокая вероятность получения качественного результата в сочетании с гарантийными обязательствами в значительной степени компенсируют понесенные финансовые расходы.

Крепления

Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.

Дополнительно в комплекте должны быть анкерные болты, гайки, уплотнитель и пластины для монтажа.



78ed24861b50c4ce5b95194943269b32.jpg

Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка

Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.

Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.



6ae354bdfbd29c04d5d356ecb8e3cca2.jpg


Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.

Рекомендации по монтажу по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка оконных и дверных блоковтребует выполнения множества требований:

  • вертикальность створки – главное требование при монтаже. По строительным нормам допускаетсяотклонение от вертикали не более, чем на 0,3 см. Это же требование относится и к монтажу оконных блоков;

    Проверка уровнем

  • все детали, расположенные вертикально, необходимо фиксировать как минимум в 2 местах на дистанции в 100 см;
  • допустимый напуск наличников составляет величину больше 2 см;
  • перед тем как установить блок необходимо удостовериться, что он имеет правильную геометрическую форму. При перекашивании рамы или створки собрать действующую конструкцию невозможно;

    Фиксация короба

  • необходимо осмотреть детали на отсутствие дефектов. Не допускается монтаж деревянного полотна с трещинами, ПВХ-модуля с поврежденным пластикоми так далее;
  • между полотном и полом должен сохраняться зазор, обеспечивающий свободное движение двери. Нормы таковы: для наружной створки при наличии порога – 2 мм, для внутренней двери – 5 мм, для створки в санузел – 12 мм. В последнем случае в помещении всегда повышен уровень влажности,что заставляет материалы увеличиваться в объемах;
  • если все двери уставляются в одном помещении, необходимо проследить за тем, чтобы ручки были расположены на одинаковом уровне;
  • для створок из дерева есть и дополнительное требование. Максимальная влажность для наружной конструкции составляет 12,3%, для межкомнатной – 9,3%.

Установка наружного дверного блока

Строительные нормы не только регламентируют монтаж, но и облегчают его, так как предусматривают все возникающие трудности. Рекомендации таковы:

  • коробку нужно выравнивать по откосу и уровню, не допуская перекосов;
  • в наружных стенах раму размещают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
  • крепление производится стальными ершами, дистанция между крепежом не более 150 см;
  • зазоры между кладкой и рамой законопачивают теплоизолирующим материалом, например, антисептированным войлоком;
  • зазоры между рамой и внутренними стенами заполняют звукоизоляционным материалом.

d3eac3869b973951e1cd71addfd2c583.png

Эти правила одинаковы при монтаже как металлических дверей, так и пластиковых изделий, хотя оконные конструкции этим рекомендациям не подчиняются. А вот установка дверных блоков ПВХ на балконе производит по той же схеме.

3567dc9d9aa350e904f719df98390fb2.jpg

Монтаж внутреннего блока

Комнатные двери монтируют несколько иначе. Рекомендации следующие:

Смотрите также:

  • Инструкция как снять обшивку двери багажника

  • Виды и установка дверей для теплиц

Правила монтажа уличных входных дверей

По правилам, перед началом установки, важно подготовить проем. Для этого демонтируется старая дверь

Полотно потребуется снять с петель, а коробку отсоединить от точек крепления. Если это стальные прутки, забитые в стену и приваренные к коробу, то болгаркой и тонким диском их перерезают. Анкера просто выкручивают. Между коробкой и стеной загоняют монтировку и выталкивают конструкцию наружу. Все торчащие части в проеме обрезают и оббивают мешающую штукатурку.

Установка уличных металлических дверей пройдет гладко, если габариты новой конструкции будут подобраны по правилам. Для этого наружные размеры короба должны быть меньше проема на 20-70 мм, что позволит корректировать положение каркаса при неровных полах и стенах. Последующий монтаж выполняется по этапам:

  • Полотно снимается с новой двери, а коробка оборачивается в бумажный скотч, чтобы не повредить покраску.
  • В проеме размещаются резиновые клинья и на них ставится короб. По два таких элемента нужно заложить и с боков изделия.
  • Когда конструкция зафиксирована выполняется проверка уровнем. Сперва его прикладывают к порогу и регулируют горизонталь, а потом нужно приложить инструмент к стойке и выставить положение относительно вертикали. Правила допускают погрешность не более 3 мм на всю длину.
  • Перфоратором потребуется просверлить отверстие. Начинают это на стороне петель. Если стены тонкие, то изначально выбирают двери с монтажными отверстиями в коробе, а при толстых стенах потребуются выносные проушины, чтобы удалить точки фиксации дальше. Правилами рекомендуется сверлить под разными углами, чтобы исключить вываливание всего короба.
  • После монтажа двух анкеров проверяется ровность положения повторно. Установить уличную дверь своими руками получится правильно, если на этом этапе повесить створку и убедиться, что она нигде не трет при работе, а также беспрепятственно функционируют замки.
  • Теперь можно переходить к созданию отверстий на второй стороне.
  • Заключительным этапом является запенивание зазора монтажной пеной.

Правильным будет выполнение герметизации щели между коробкой и стеной пеной из баллончика с длинной насадкой, что позволит глубоко подать вещество и надежно заизолировать проем. А вот клинья вынимать следует только на другой день, и потом заполнять эти участки. Когда все сделано разрешается снятие бумажного скотча. Если это сделать раньше, то велика вероятность царапин или засыхания пены на поверхности металла.

Подготовительные работы

913f29ae701966e8042e6b7993105a9d.jpg

Схема монтажа петель металлической двери.

В случае если производится оборудование дверью новой постройки, то последующая работа будет состоять только из одного этапа — из монтажа. Если же проводится ремонт, то сначала придется выполнить работы по удалению уже отслужившей конструкции. Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Монтажный уровень.
  2. Перфоратор или ударная дрель.
  3. Насадки в виде долота и сверла.
  4. Ручная ножовка.
  5. Болгарка с кругом для резки камня.
  6. Торцовый ключ для закрутки анкерных болтов.
  7. Большой молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Цемент и песок или уже готовая смесь.
  10. Насадка в дрель для перемешивания смеси.
  11. Монтажная пена.
  12. Деревянные колышки.
  13. Дюбели.
  14. Анкерные болты.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
  2. Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
  3. Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
  4. С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
  5. Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
  6. Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
  7. На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.



ba700e3a94995cab70756f50e7b40edf.jpg


d3f433787faea89636ee869dd7db9707.jpg


3508c685b3fbc82dec7f58ca933f1faf.jpg


Выбор дверного полотна

Если в эстетическом смысле деревянные двери не уступают металлическим, то в практичности последние идут на шаг впереди.

Преимущества металлических дверей:

  • более высокая устойчивость от взлома;
  • долговечность;
  • отличная звуковая и тепловая изоляция;
  • отделка на любой вкус;
  • большой выбор по цене, на любой кошелек.

36a8a7e9d55152365a2c2d16e75ba48f.jpg

Схема металлической дверной коробки.

При покупке не стоит ориентироваться только на цену. Очень легко нарваться на мошенников, которые где-нибудь в гараже подпольно клепают пародию на качественные двери. Прежде чем выложить свои деньги, обязательно потребуйте, чтобы вам предъявили сертификат на продукцию

Прежде всего обращайте внимание на толщину металлической поверхности двери. Если вам предлагают меньше 2 мм, сразу ищите другого продавца

Обязательно нужно узнать, какие материалы использованы в качестве тепловой и шумовой изоляции.

Внимательно изучите устройство замка. Хорошо, когда запорные штыри выдвигаются в разные стороны, в идеале во все 4. Это намного повышает шансы против взлома. И, конечно же, размеры надо выбирать наиболее близкие к размерам стенного проема в вашем жилище. В этом случае будет значительно меньше работы при монтаже.

Как вставить вторые входные двери

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

  • Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
  • Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Многие специалисты рекомендуют делать еще один порожек. Естественно, поочередно переступать через два порога неудобно и поэтому желательно сделать его цельным. Современный вариант – подвижная конструкция.



4cd15177176f33e56b8502feedcc8c26.jpg


38d5381b571ce6e4b1817b2139fd3e32.jpg

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

  • Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
  • Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.



c6e8f65cf3845eb50d240f2dff8d36df.jpg


daccd0842fd0e3b59b39585e0a4300e7.jpg

  • Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
  • Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.



ff41e66881a0e225812b87fda4ad9c10.jpg


910bd791b700ab05e5f4e5918b6d8bd3.jpg

  • Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
  • Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
  • Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
  • Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.



81442644e2a19e2424ce9b988456f5d7.jpg


23a4a74c24c9e1b69a21ce8d5568e4d7.jpg


2b9e07abeca9e0c6d2444cc1aefaebd3.jpg

  • При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
  • При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
  • Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.



Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.



eabadd7ee91441fc9de0d215b3c2e80a.jpg


6fd0f074aa89884a101fc799bdd68d3f.jpg

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

  • На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
  • Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
  • На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.



036f37048233324ab88aa6aeed446d7f.jpg


ed1c4c8178254a1959da7c45de390cca.jpg

  • Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
  • Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
  • К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.



cf7ebf9fde9f0827b5a7a84bd05ddf9b.jpg


Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

  1. Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
  2. Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель — распереть конструкцию по сторонам.
  3. Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
  4. По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
  5. Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
  6. Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
  7. При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

Установка межкомнатных дверных блоков

Как и в случае с наружным дверным блоком, в целом процесс монтажа межкомнатных блоков, изготовленных из древесины и имеющих однопольное полотно, состоит из следующих этапов:

  • сборка коробки;
  • пригонка полотна к краю коробки;
  • монтаж петель;
  • установка коробки;
  • монтаж наличников;
  • врезка дверных приборов (замка, ручек, шпингалетов и т.д.).

81f38e46360c77178a2558da7a8cc18a.jpg

Схема сборки дверной ручки.

Необходимо отметить, что установка межкомнатных дверных блоков обычно осуществляется так же, как и установка наружных блоков, но после установки напольного покрытия и минуя этап установки порога, т.к. его устройство целесообразно только при переходе из внутреннего помещения во внешнее. Соответственно, коробка в этом случае будет трехсторонней.

При установке дверных блоков в санузлах все вырезанные под приборы полости и гнезда следует вскрыть лаком для предотвращения процессов гниения в условиях повышенной влажности. В данном случае целесообразно использование крепежа, стойкого к коррозии.

Отделка дверей

Для отделки дверей в основном применяются такие материалы:

  • МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.
  • ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.



a0bdb411f00796b68170339291927bec.jpg


b18dc1a9aa2f1b54ee6a8ff013956d90.jpeg

  • Древесина натуральная. Это наиболее дорогой и очень престижный отделочный материал для входных дверей. Материал поражает своими натуральными узорами и разнообразием используемых пород деревьев. Натуральную древесину можно стильно подчеркнуть и продлить ее срок службы. Для этого можно использовать, например, морилку.



d7facc3cc7a4ea4b2963008b507b36de.jpeg


6745a93e14d61b6936870c302a55249d.jpg

Среди основных недостатков натуральной древесины – большая стоимость. Также ее необходимо покрывать специальным лаком и периодически обновлять это покрытие. Дерево не устойчиво к воздействию чрезмерной влаги. Оно может то сильно разбухать, то, наоборот, усыхать.

Лучше всего покупать дверное полотно из клееной рейки. Такой материал менее подвержен воздействию влаги и большим перепадам температуры.



2ce0daedce7cef113737ed545a0defd1.jpg


356a301b50bf099a40042cb9492b30a0.jpg


13d8f3e73cbbd9766c00f37d92910611.jpg


e3cef72b59b7d36ddacf8f42f414cf52.jpg


Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

02b388fa373d58b652b1d6645cf1f51f.jpgПроем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво. Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.    

  • С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
  • Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
  • Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками. Затем строительным уровнем осуществляется выверка – при необходимости клинья подбиваются молотком. После этого проводится затяжка анкерами. В результате система монтируется ровно в разных плоскостях. Правильно подготовить проем с нужными зазорами можно как своими руками, так и с помощью специалистов компании «МосФорпост» – в Москве и области всего лишь за 300‒500 рублей.   

d94456f90ea116827322af96eab404c0.jpg

Форпост

Дверь
510

ecad9ac2d8fbcba21d9ef6ab32c39f02.pngab796bdb6668d9400c3d3d654f7b7ce8.jpg

Снаружи ПВХ
Внутри ПВХ

6 900 руб.

7b6cb1c72dd1b6d0bab1ce12b144066f.jpg

Йошкар-Ола

Дверь
Гарда в цвете дуб рустикаль

6226fadf4f341802d49d90b4906a8be5.png69bcbf7e3ab36074b75545ff6a56a655.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

13 500 руб.

11 500 руб.

Дверь
Престиж в цвете Ель Карпатская

ecad9ac2d8fbcba21d9ef6ab32c39f02.png1d58cc19cd323899075529a6a1945467.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

12 500 руб.

11 500 руб.

896f1906a10e56bd940cdad20a92a1c7.png

Престиж Сенатор

Дверь
Сенатор 3-и Контура винорит в цвете венге-венге (улица)

6d0b35b7b2b54afbf9b63d23a5ec68ff.pnge1eea9cc4f25122ab5eb8aa6339a584a.jpg

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

33 000 руб.

29 500 руб.

a938b4e435118abd9cda762dcd2ee819.png

Дверной Континент

Дверь
Трио

13b47c6e4b9c8e637cd3a22f0fe118fd.png

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 900 руб.

Дверь
Темная Алегро

2cb40c9077ad912597410129a9651333.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

18 500 руб.

14 500 руб.

dd55f543a8c05206563d1db32f2ef5be.jpg

Mastino

Дверь
Area Каштан темный

e51da77b0573786801619c89447b0b4d.png

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

26 500 руб.

Дверь
Line 3 Светлый венге

9f95b4c68840badf4b97200896a5fd37.png

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

29 500 руб.

ac543545fad5fbbe7ae60ed21e3891ad.jpg

Zetta

Дверь
Стандарт 2 БП1 беленый венге

dbdea55a85ab6244cee01600c1387b1b.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

15 000 руб.

Дверь
Комфорт 2 Б-1 венге

21c0dd675eb19c7a6c4f7fe10cac5140.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

18 500 руб.

 


6cf58b10a98718776c888bb81d43e716.png

Pandoor

Дверь
Extra

b92cfdb46d1bf5ead2de0bcbb8bebdd6.jpg

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

18 500 руб.

 


3028c821bfdc9be91d6f236628e71c88.jpg

Бульдорс

Дверь
12 С в цвете светлый венге

6585bc9150d7e5fb34a4a3936f0579a8.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 100 руб.

Дверь
12С в цвете тёмный венге

f4238b4580401ee420efdcfe7087ba7c.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 100 руб.

c7842de838a730e8184e93bf0339ce00.png

Ратибор

Дверь
Вега

651715933b1e451a75837c9d649a9984.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

15 200 руб.

f21594e3781afa72c00e7488423fd860.jpg

Заводские двери

Дверь
3К Лайт в цвете тисненый орех

f5cde450d2530427a8770c49626f88a9.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

16 800 руб.

Дверь
Премиум 3К

684a950fba6cccc8977285cf3356ffcf.jpg

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

21 700 руб.

b93df762b25854ed5d9849046aeba6aa.png

Кондор

Дверь
Кондор Греция

8d51f5d9c0510b388e387421798bd902.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

26 800 руб.

Дверь
Кондор М3 в цвете венге и белёный дуб

69ef06087b0c22ff3af54a9d5f4db3d1.jpg

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

24 900 руб.

6a7d518797c2d1e23899db92a7f0c6c7.png

Грофф

Дверь
P2-200 в цвете тёмный орех

b9bedec4504e137b9718a9eb4ab9d054.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

19 000 руб.

Дверь
P2-205 в цвете беленый дуб

4ea8696c3a33d01346bf8c28c8e2232c.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

19 300 руб.

4aaa73c9225d2f37cec23f568883cfad.png

АСД

Дверь
Т2-221 в цвете венге вералинго

dde46e23954f410b84e8259cf11029ec.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

20 500 руб.

Дверь
Викинг в цвете беленый дуб

b8fe5d0ca34a1d7967e298628200b5f2.jpg

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

27 000 руб.

Китайские двери

Дверь
E-40M

46e5addc31af830409ce17c5a005f329.jpg

Снаружи Порошковое напыление
Внутри Порошковое напыление

3 700 руб.

Процесс заказа двери

  • Вы делаете заказ на сайте или по телефону.
  • Наш специалист выезжает к вам для замера дверного проема.
  • Вы подписывате договор и оставляете предоплату в размере 25%.
  • В оговоренное время наши монтажники производят установку двери.
  • Доставка
  • Установка
  • Отделка

26dc57b4462680d68f5ea4df629d9dbf.png

При заказе установки — доставка в пределах МКАД + 10 км — Стоимость стандартной доставки — 1500 руб. в пределах МКАД

5c9b16fc3ae5f1d3fd9ea0cc074495fc.png

Стоимость стандартной установки — 3000 руб. (в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж).

8e1967a3ab229c3235bdc8b173ab80cc.png

Стоимость отделки входной двери составляет от 5000 руб. (работа+материал) в зависимости от материала и конфигурации проема (толщина стен, наличие фрамуги и т.п.)

Фото выполненных работ

e87f1b22079aadaa56b717bef7003950.jpg6d4df8d5e5bcb6e671e312fa65c8ec24.jpg1fa4a1d2baf1a1ba6618be3441b27484.jpgab631d64933c9b8747c8d4e57f937e51.jpg3c03d209a5545b3d4d4cd77f021f2731.jpg96eb6817466741b24829473599431d5e.jpgff3087af341385910e4b03925396e7cd.jpgadc5e3049c9deabbd129229b1d5f7fde.jpg3fd38f395fb805f29187bd491c2ec6c4.jpgb19c3270f12e008ef314b65e164ce04c.jpgdf963c300d142d05506480708b14cb86.jpg2be77ca7c3972bdcce6e013ed71ce8f7.jpgebe2cb9490ba18b8907e59b9d04348ad.jpga06ee8c495b7a887f71bc6439c609457.jpgd98a890d2b40d9229ced9fd89d19ffb9.jpg03108667f736fc90f9c56bbd9a9d0849.jpg4a34d0252382b2c2129284a123775b55.jpg

Гарантия на двери

Гарантия на металлические двери составляет 5 лет, в течение которых в случае необходимости мы осуществим сервисный ремонт дверной конструкции или замену комплектующих.

Наша сервис-служба всегда рада помочь вам также и после истечения гарантийного срока.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

74cadcd897acad04b11c40f2a8ab554a.jpgПринцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

5bbe4aa9bbabb48b102d34feebf72ff5.jpgСнятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

0b5a63f0b06c2299781ec61da3e0fea7.jpgСтарые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Монтаж железной двери рекомендации

Если самому установку двери выполнить затруднительно, то можно привлечь помощника или бригаду строителей. Специалисты поставят ее быстрее, но и самостоятельная установка, хоть и займет больше времени, вполне возможна.

Устанавливать металлическую дверь необходимо с монтажа коробки. Деревянными клиньями удерживают вставленный дверной короб в проеме. При этом крепить его пока рано. Строительным уровнем выставляют вертикаль стойки, на которой размещены петли двери. Клинья при этом или добавляются или вытаскиваются. Для того чтобы стойка стояла устойчиво, крепление должно быть достаточно жестким.

Через монтажные отверстия в дверном проеме просверливают отверстия нужного диаметра на глубину 15-20 см.

Схема утепленной двери.

Когда анкерные болты вставлены, надо проверить уровнем вертикаль еще раз. Только после этого болты окончательно закручивают. Шляпки крепежных болтов прикрывают декоративными элементами, которые соответствуют цвету двери.

Петли смазывают маслом для легкого хода двери. Закрепляется фурнитура: замок, ручка, глазок, если эти элементы не установлены производителем. Дверное полотно навешивается на петли. Делают проверку хода двери, осматривают зазоры между дверным полотном и боковой стойкой по всей длине. Величина зазора должна быть одинаковой на всем протяжении и составлять не более 2-4 мм.

Установка второй вертикальной стойки выполняется так же, как и первой. При монтаже этой стойки необходимо, чтобы замок и отверстия для него строго совпадали. Для выравнивания используют деревянные клинья. Вертикаль и горизонталь надо точно выверять. В просверленные дрелью отверстия закрепляют анкерные болты, шляпки накрывают декоративными колпачками. После этого еще раз проверяют движение дверного полотна внутри короба и работоспособность замка и ручки.

Пену вставляют в строительный пистолет. Заполняют свободное пространство между стойкой и стеной. Полностью всю пустоту заполнять не надо. Пена при застывании расширится и заполнит все пустоты. Излишки пены после ее застывания через сутки аккуратно срезают ножом, стараясь не повредить внешнее покрытие металлической двери. Пена, которая используется, должна соответствовать климатическим условиям эксплуатации. Если это условие не соблюдено, возможны ее разрушения и нарушение теплоизоляционных характеристик и крепления металлической двери.

Металлическая дверь установлена. Далее выполняют отделочные работы дверного проема.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом

Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

  • количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
  • вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
  • толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
  • тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
  • комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
  • производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Требования к проемам

08f9822bdccee22fbc83236a0a015f85.jpg

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

установка стальных дверей

Так или иначе, но существующие нормативные документы, в частности ГОСТ 31173-2003 регламентирует только предельные отклонения профилей дверной коробки от горизонтали и вертикали (1,5 мм на I м длины), расстояние между крепежными элементами (не менее 700 мм), минимально допустимый диаметр анкеров (не менее 10 мм), использование при установке монтажной пены, пароизоляционных саморасширяющихся лент ПСУЛ, силиконовых герметиков, минеральной ваты и рекомендует (!) устраивать монтажные швы согласно ГОСТ 30971-2002. Кроме этого, важным можно считать требования ГОСТа по обязательному наличию санитарно-эпидемиологических заключений для всех материалов, используемых при монтаже стального блока.

Рассматривая установку металлических дверей в аспекте надежности крепления дверного блока в стеновом проеме, следует отметить, что соответствие наружных размеров дверной коробки внутренним размерам проема, стен – вертикальному и горизонтальному уровню, а также плотность материала стены во многом являются определяющими факторами в обеспечении требуемого уровня устойчивости к взлому. При значительных монтажных щелях и/или слабых по прочности стенах злоумышленники просто вынимают весь дверной блок из проема, и замки самой высокой секретности становятся бесполезными. Это создает существенные трудности подготовки стеновых проемов к монтажу в ситуациях, когда нет возможности изготовить дверной стальной блок на заказ и/или материал стены имеет низкую прочность (стены из ячеистых бетонов, кирпича).

Нужно отметить, что подгонка стенового проема по размерам или вертикали при помощи штукатурных растворов создает только иллюзию надежности крепления металлической двери и не может быть применена для стен из любых материалов. Некоторые компании-производители стальных дверей, практикуют устройство контр-коробок, предварительно вставляя и фиксируя в стеновом проеме коробку-обрамление из толстого металлопроката, к которому при монтаже привариваются монтажные «ушки» коробки ]]>]]>металлической двери. Или же выравнивают вертикали и сужают стеновой проем отдельными, чаще всего вертикальными металлическими вставками. Но такой способ исправления проема можно считать надежным только для железобетонных, реже кирпичных стен.

В каркасных домах, построенных по SIP – технологии, домах из газо- или пенобетона проблема не решается из-за малой плотности материала стены, не обеспечивающей надежного крепления контр-коробок. Единственно возможным решением надежного крепления стального дверного блока для «слабых» стен является устройство контр-коробки из двух частей, «надевающихся» на стеновой проем с наружной и внутренней стороны и связываемых между собой приваренными к ним полосами металла (по типу гаражных ворот) или выполнение самой дверной коробки такого типа. Причем используемый в конструкции металлопрокат (уголок, сваренные углом прямоугольные трубы и т.д.) должен иметь полку, перекрывающую стену изнутри и снаружи помещения, не менее 50 мм.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

7d0ea8a1b63c7739b71888c636e9899c.jpgПроверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

d0f1f778182cf7d68932296cc6271b56.jpgПроставки должны иметь высоту 1,5-2 см 4409f73371de21823a39f37255fa324f.jpgФиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

d9add1441b4910b8e8768531539c1462.jpgКрепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Как установить деревянную дверь весь процесс от начала и до конца

Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм.

Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.

  1. Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.
  2. Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически.
    Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки.
  3. Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема. В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.
  4. Завершающий этап работ — герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком

    Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока

    Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз

    Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна

  5. Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком. Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники.

Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!

Установка дверей ГОСТ

 

Настоящий стандарт распространяется на деревянные двери для жилых, общественных, произ­водственных и вспомогательных зданий и сооружений.

]]>b2a19fec2af56ec51e75706d4cb14db5.jpg]]>Стандарт не распространяется на деревянные двери для зданий особой архитектурной значи­мости.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Двери классифицируют по следующим основным признакам: назначению; конструкции; числу полотен; направлениям и способам открывания; наличию остекления; влагостойкости; виду отделки.

1.1.1. По назначению двери подразделяют на: внутренние, включая входные с лестничных клеток в квартиры и помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, а также двери для сантехнических узлов; наружные, в т. ч. входные в здания, тамбурные и в мусороприемные камеры; специальные, в т. ч. звукоизоляционные, противопожарные, дымозащитные, утеп­ленные, повышенной прочности; двери-лазы для прохода на крышу и в помещения технического назначения; люки для прохода в подвалы, чердаки и на плоские крыши.

1.1.2. По конструкции двери подразделяют на: щитовой конструкции со сплошным или мелко-пустотным заполнением — полотна, в т. ч. сотовым; рамочной конструкции; с порогом и без порога; с фрамугой и без фрамуги.

1.1.3. По числу дверных полотен двери подразделяют на: однопольные; двупольные, в т. ч. с по­лотнами разной ширины.]]>]]>

1.1.4. По направлению и способам открывания полотен двери подразделяют на: распашные, открываемые поворотом дверного полотна вокруг вертикальной крайней оси в одну сторону, в т. ч. правые — с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые — с открыванием двер­ного полотна по часовой стрелке; качающиеся —открываемые поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны; раздвижные.

1.1.5. По наличию остекления двери подразделяют на остекленные и глухие.

1.1.6. По влагостойкости двери подразделяют на: повышенной влагостойкости для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 %, а также тамбурные и устанавливаемые в наружных стенах зданий; нормальной влагостойкости для помещений с относительной влажностью воздуха не более 60 %. ‘

1.1.7. По виду отделки двери подразделяют на: с непрозрачным отделочным покрытием, отде­ланные эмалями, красками или облицованные декоративными листовыми или пленочными материалами; с прозрачным отделочным покрытием, отделанные прозрачными лаками.

1.2. Поверхности сборочных единиц и деталей дверей подразделяют на лицевые и нелицевые. К лицевым относят поверхности, видимые при эксплуатации двери, установленной в проем.

1.3. Типы, размеры и конструкции дверей, а также области их применения устанавливают в стандартах и ТУ на конкретные типы и размеры этих изделий.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Двери изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по стандартам и ТУ на конкретные типы, размеры и конструкцию этих изделий и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц устанавливают в соответствии с ГОСТ 6449.1 и их величины должны обеспечивать отклонения от номинальных разме­ров зазоров в притворах не более +2 мм, а для изделий высшей категории качества — не более +1,5 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц, от раз­меров шиповых соединений и свободных размеров деталей не должны превышать установленных в приложении 1.

2.3. Двери, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность деталей не должна превышать величин предельных отклонений от номиналь­ных размеров деталей по свободным размерам, указанным в п. 2.2.

Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно превышать 2 мм по высоте, ширине и диагонали. .

Отклонение от перпендикулярности сторон дверных полотен не должно превышать 2 мм на 1 м.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем

Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Нвапишите свой комментарий
Введите имя