Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками

Дверная коробка

[Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

1После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.

2Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.

Полосы металла соединяются встык

3Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.

4Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.

5Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.

6Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.

7Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.

Рама с внутренним каркасом

8Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.

9Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.

10Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.

Готовая дверная коробка

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

• с помощью монтажной пены
• на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
• на предварительно собранный каркас

Крепление откосов

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Делаем замеры

Нестандартные размеры изготовленной своими руками двери – это важное преимущество перед серийными конструкциями. Профессионалы на заводах берут дополнительную плату за отклонение от наиболее распространенных габаритов

Но раньше всего придется оценить фактическую величину проема и дверного блока, который должен быть в него поставлен. Промеры делаются рулеткой и обязательно фиксируются на бумаге: не стоит полагаться на память в данном случае. Кроме величины полотна, учитывают и то, что по периметру его встанет коробка, которая обычно имеет толщину 20–30 мм.

Поскольку в районе петель ширина больше, а по остальному периметру полотна – меньше, понадобится всегда закладывать в проект использование доборных деталей

Во внимание принимают наиболее широкий размер, поскольку только это условие позволяет приложить наличник достаточно плотно. Высота проемов отмеряется по боковым откосам с той и другой стороны

При очень высокой полости приходится снижать проем или подготавливать крупные наличники.

Когда высота отверстия невелика, лучше резать стену специальным инструментом, чем вносить коррективы в строящуюся дверь.

Изготовление металлической двери

Итак:

1. Ещё раз измерьте ширину и высоту проема и нарежьте из профтрубы заготовки для коробки, обязательно учитывая технологические зазоры шириной около 15 мм, которые должны остаться между коробкой и стеной.
2. Чтобы не пришлось заглушать торцы трубы, соединяйте детали коробки « на ус», то есть, срезав концы под углом 45 градусов.
3. Сначала прихватите сваркой срезы и убедитесь, что коробка имеет правильную форму, измерив диагонали – они должны быть равными, а углы прямыми. Только после этого сварите коробку окончательно и зашлифуйте швы.
4. Приварите к коробке металлические пластины, через которые она будет крепиться к стене, просверлите или прожгите в них монтажные отверстия. И можно красить.

1. Снимите внутренние размеры с готовой коробки и по той же технологии сварите раму из уголков, при этом помня, что между коробкой и полотном также нужно оставить технологические зазоры. Чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, зазоры со стороны петель должны быть не менее 5 мм.
2. Нарежьте из профтрубы ребра жесткости и вварите их в раму из уголков на равном расстоянии друг от друга.Готовая коробка для металлической двери готова
3. Положите на стол лист металла, а на него – готовую рамку из уголков. Начертите контур двери, оставляя выпуски: со стороны петель выпуск должен составить 5 мм, со всех остальных сторон – 10 мм.
4. Закрепите на болгарке диск по металлу и вырежьте дверное полотно для будущей входной двери. Оставшиеся после резки заусенцы сточите напильником.
5. Верните раму на место и приварите к ней вырезанный лист.

Металлическая входная дверь своими руками готова. Теперь нужно оснастить её петлями, замками, ручками (см. Ручки для входных дверей, выбираем более подходящую), хорошо утеплить и повесить на место.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Внимание!  К коробке нужно приварить часть петли со штырем, направив его вверх. К раме приваривается ответная часть петель

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков. Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Утепляем металлическую дверь

Утепление двери

Для того, чтобы ваша дверь входная металлическая своими руками была теплой и не пропускала в дом звуки и запахи извне, её необходимо утеплить (см. Как утеплить металлическую дверь своими руками: делаем с умом). Для этого вам потребуется пенопласт, монтажная пена и ленточный уплотнитель, который наклеивается по периметру двери.

Нарежьте пенопласт по размеру и вложите его между ребрами жесткости. Лучше, если это будут цельные куски пенопласта повышенной плотности.

Самоклеящийся уплотнитель для входных дверей

Утепление металлической двери пенопластом

Совет.  Дверь будет теплее, если пенопласт приклеить к внутренней поверхности двери на монтажную пену. Ею же нужно заполнить зазоры между кусками пенопласта и пенопластом и ребрами жесткости.

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. ), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Выбор класса взломостойкости входной двери из стали

Чтобы выбрать стальную входную дверь подходящего класса взломостойкости, нужно понимать, какими способами вскрываются металлические конструкции. Существуют такие методы, как:

Конструкция стальной входной взломостойкой двери ДС4 3 класса.

1. Вандальный — с помощью физического воздействия. В этом случае используются инструменты, которые продаются во всех строительных супермаркетах (отвертки, ломы, кувалды, дрели и т. д.). С помощью подобных приспособлений происходит большинство краж, которые осуществляются людьми без каких-либо особых навыков. Таким образом можно вскрыть самые простые замки и двери, которые изготавливаются из стали небольшой толщины. Чаще всего подобные конструкции изготавливаются в Китае.
2. Профессиональный — с помощью отмычек, свертышей и других профессиональных инструментов воров, которые нельзя приобрести в строительных супермаркетах. Бывает так, что конструкция из металла сделана хорошо и установлены дорогостоящие замки, но, к примеру, с помощью свертыша возможно открыть практически все сувальные замки за 25-30 секунд.

Чтобы бороться с людьми, которые владеют большими познаниями в области вскрытия и имеют соответствующие инструменты, надо устанавливать двери более надежные и различные необычные замки с хитростями. Рекомендуется использовать дополнительные замки без замочной скважины.

Конструкция стальной входной взломостойкой двери ДС3 1 класса.

Сегодня есть организации, которые проводят сертификацию и испытания входных дверей из стали, различных металлических конструкций, их замков и запирающих приспособлений. Всего существует 13 классов взломостойкости, однако в квартирах чаще всего устанавливаются двери взломостойкостью не выше 4 уровня. Это обусловливается особыми требованиями к входной двери. 5 класс и выше — это специализированные двери для сейфов и банков, которые комплектуются специальными запирающими устройствами. Подобные конструкции имеют достаточно большой вес, в связи с чем их не допускается устанавливать в квартирах.

3 класс означает, что входные двери открыть достаточно сложно (даже с помощью использования специальных приспособлений, включая электродрель, болгарку, резак и т. д.). 4 класс — это двери, которые имеют защиту от всех видов оружия для стрелков. Если выбрать дверь из стали 3 или 4 класса, то беспокоиться нужно лишь тогда, когда будут утеряны ключи от этой конструкции. В таком случае дверь может быть вскрыта лишь сотрудниками соответствующих служб.

Двери 1 и 2 класса не получится взломать ломом или монтировкой меньше чем за 10 минут. Исключить взлом можно с помощью использования системы активных и пассивных ригелей, в состав которых входят скрытые замки, антисрезы и другие элементы. Двери 1 и 2 класса можно взломать с помощью специальных электрических режущих инструментов с абразивным диском.

Такие конструкции можно различить по стоимости. Чем выше класс, тем дороже дверь. Выбирать нужно исходя из того, какую сумму денег планируется потратить на приобретение входных дверей.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

1. В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
2. После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
3. В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
4. Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
5. Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

Порожек для входной двери

Способы правильной установки металлической двери и видео монтажа

Входные двери устанавливаются с применением разных технологий, с которыми лучше познакомиться до процесса установки.

Главное при монтаже стальной двери — обеспечить ее строго вертикальное положение. Это предупреждает ее будущее заклинивание или перекос, а также возможные поломки замка и петель.

Установка входных металлических дверей осуществляется двумя способами.

Один используется для монтажа конструкций отечественного производства, а второй — для дверей иностранных производителей.

Первый способ: коробка крепится в дверном проеме посредством штырей из металла диаметром 12 мм и длиной около 150 мм. Для правильной установки металлической двери в раме делаются отверстия. В целях обеспечения защиты от взлома (спиливания штырей) используются привариваемые или съемные монтажные пластины (уши).

Второй способ: монтажная рама (фалыпкороб) прикрепляется к стене посредством анкерных болтов. Затем к фалыпкоробу прикручивается с помощью винтов основная рама. Такая технология позволяет защитить дверь от взлома, так как если преступники срежут винты, дверь будут удерживать ригели и противосъемные элементы.

Часто при монтаже используется бетонирование рамы. Ее профиль в этом случае будет иметь специальную замкнутую конфигурацию. Это предупреждает разжатие коробки, поскольку затвердевший бетон превращает ее в единое целое со стеной и проемом.

Посмотрите видео установки металлической двери, чтобы лучше представить технологию монтажа:

Замок

Правильно подобранные замки – гарантия безопасности дома или квартиры. Замки бывают механические, кодовые и магнитные.

Механические замки

Для защиты помещений чаще всего используются следующие виды замков:

• Сувальдный, или крабовый – противостоит силовому взлому и при наличии внутри более 5-ти пластин (сувальд) уже не может быть открыт простой отмычкой
• Цилиндровый, или штифтовой – обеспечивает «умную» защиту против взлома, но не всегда способен противостоять грубому воздействию на конструкцию: замок трудно вскрыть, зато вытащить «личинку» вполне возможно
• Задвижка, или щеколда – позволяет надежно закрыться изнутри и воспрепятствовать проникновению злоумышленников, когда хозяева находятся дома

Какой замок выбрать? Все три! Комбинация сувальдного и цилиндрового замков обеспечивают максимальную защиту жилья снаружи, а щеколда — изнутри. При этом нельзя купить два дешевых наружных запорных устройства. Приобретать нужно два дорогих, качество которых не вызывает ни малейшего сомнения, то есть с высокой степенью внутренней секретности и внешней механической прочности.

Для дополнительной защиты замков против высверливания их укрепляют броненакладками. Пластины толщиной до 2,5 мм располагаются в зоне замка под стальным лицевым листом.

Механический дверной замок

Кодовые замки

На входные двери устанавливаются кодовые замки 3-х разновидностей:

• Механический кодовый замок – открывание осуществляется одновременным нажатием комбинации кнопок
• Электромеханический – постоянно подключен к электросети, работает с помощью небольшого электромотора, снаружи открывается «таблеткой» или простым ключом, а изнутри специальной кнопкой
• Электронный, или смартлок – открывает дверь при вводе правильного цифрового кода, работает на батарейках, но если они разрядились, то открывается ключом

Магнитные замки

В этом случае полотно прижимается к коробке при помощи электромагнитного поля и открывается магнитным ключом. Для работы магнитного замка требуется постоянное подключение к электропитанию. Чаще всего на входную дверную конструкцию ставится замок отрывного типа. Отрывная прочность замка для наружной дверной конструкции исчисляется порядка 300-500 кг, что указывается в паспорте изделия и маркируется буквами ML.

Все виды перечисленных замков способны обеспечить надлежащую защиту квартиры или дома только в том случае, если они соответствуют требуемым стандартам качества, а выпускает их зарекомендовавший себя производитель.

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Отделка и декор

Отделать двери, даже изготовленные самостоятельно, готовы многочисленные бригады строителей и дизайнеров. Но плата за их услуги часто бывает чрезмерной, исчисляется по произвольному принципу. И при этом всю ту же работу можно проделать своими руками в кратчайшие сроки.

Проемы для дверей могут покрываться следующими материалами:

• ламинатом;
• декоративным камнем;
• вагонкой (пластмассовой или деревянной);
• сайдингом.

Сайдинг и ламинат выгодно отличаются от других материалов, поскольку именно такая обивка рекомендована для стальных дверей. Она позволяет создать действительно интересный и оригинальный внешний вид.

Преимуществом вагонки является то, что она крепка механически и служит долго. Древесина должна быть как следует высушена, а также ее придется пропитать антисептиками и антипиренами, если это не было сделано на производстве. Снизить риск пересушивания материала помогает нанесение снаружи лакового слоя.

Декор узорами как одноцветными, так и окрашенными в разнообразные яркие тона может создать весьма привлекательный вид. Нанесение краски подразумевает идеальную подготовку поверхности, она должна быть предельно ровной. Малярные работы ведут сверху слева, постепенно сдвигаясь вниз и направо. Когда появилось желание сделать рисунок, первоначально дверь грунтуют, лишь затем готовят фон. Какой из вариантов выбрать подскажет собственный вкус.

Внутренняя входная дверь

Рассмотрим, как выбрать стальную входную дверь, с учетом ее главной функции – обеспечения безопасности.

Коробка

Является важным элементом двери, на который обращают такое же пристальное внимание, как и на само полотно. Профиль для изготовления коробки имеет следующие размеры: .

• Толщина – 1,5 мм для гнутого профиля
• Сечение – 40×50 мм для прямоугольного профиля

ВАЖНО: Заделывание щелей между коробкой и стеной при помощи строительной пены недопустимо! Для этого используется цементная смесь или бетон. .

Максимально прочной признана коробка, представляющая собой цельную конструкцию без сварных швов. Такие коробки устанавливаются на особо охраняемых объектах.

Наличники

Защитно-декоративные планки выполняются из стали. Предназначены для закрытия щели между коробкой и проемом. Устанавливаются шириной не менее 80 мм.

Защитное дверное полотно

Входные стальные двери производятся из листовой стали. Полотно изготавливается без сварных швов. Присутствие дефектов и вмятин недопустимо. Конструкция включает в себя:

1. Каркас – производится из П-образного стального профиля толщиной не менее 2,5 мм
2. Один или несколько стальных листов – толщина листа не менее 1,5 мм, а в идеале – 2-3 мм; наиболее прочными будут двери с наружным и внутренним стальными листами
3. Ребра жесткости – находятся между лицевой и внутренней поверхностями двери и придают ей дополнительную прочность; количество ребер жесткости – не менее 2-х
4. Противосъемные штыри (ригели) – предохраняют дверь от снятия при спиливании петель; устанавливаются в вертикальном и горизонтальном направлении в количестве 2-5 штук, при этом большее количество штырей надежность двери не повысит, так как под каждый ригель в коробке выпиливается дырка (паз), а это влияет на общие показатели прочности
5. Наполнитель – обычно используется минеральная вата или пропилен, заполнение пространства между стальными листами асбестовым волокном требует металлическая противопожарная дверь
6. Притвор – конструктивная особенность полотна, которая обеспечивает плотное прилегание двери к наличникам и исключает образование щелей

Молотковое дверное покрытие

Габаритная толщина дверного полотна не должна быть меньше 40 мм. Для квартирных входных дверей рекомендуемый размер – 45 мм.

Петли

Стальные двери имеют вес от 80 кг, а значит, петли должны обладать достаточным запасом прочности. Петли оснащаются регулируемым подшипниковым механизмом, который обеспечивает свободное открывание двери. По способу установки петли бывают:

• Внешние – устанавливаются с лицевой стороны двери и при желании могут быть спилены
• Внутренние – располагаются между полотном и коробкой, а значит, спилить их невозможно

Большое значение имеет количество устанавливаемых петель. Здесь определяющим показателем является вес стальной конструкции:

• До 80-100 кг – 2 петли
• Свыше 100 кг – 3 петли, причем две петли устанавливаются сверху с расстоянием 25 см между ними, а одна петля снизу

Для внешними петлями рекомендуется установка пассивных ригелей, фиксирующих дверь в коробке со стороны держателей.

Возникает закономерный вопрос: «Какие петли нужно выбирать для квартирной двери – внешние или внутренние?» Главным преимуществом внутренних петель является их эстетичность, потому что 90% проникновений в квартиры осуществляется через вскрытие замков, а не через спиливание петель. Такая процедура способна наделать слишком много шума, который не останется незамеченным в большом многоквартирном доме. Наружные петли обеспечат открывание дверной конструкции на 180°. Скрытые от глаз петли такого результата часто не дают. Если же использовать систему пассивных и активных ригелей в совокупности с наружными петлями, то вынуть такую конструкцию из проема не удастся, даже если держатели будут срезаны.

Установка в замковой зоне листа из нержавеющей стали толщиной 3 мм на примере усиленной модели металлической двери.

Устройство стальной входной двери

Металлические дверные конструкции, изготавливаемые компанией Бастион-С, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к подобным изделиям. Наряду с безупречным внешним видом, их отличает продуманность внутреннего устройства изделий.

Дверь в разрезе

Попробуем мысленно «разобрать» наше дверное полотно. Что же мы увидим?

• Для наших изделий мы используем сталь толщиной 3-10 мм. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако для установки в банковские хранилища, оружейные комнаты и прочие помещения, где нужна суперзащита, требуется сталь большей толщины. Иногда ее толщина может доходить до 10 мм. В такие полотна можно установить дополнительный стальной лист — это сделает дверь еще более взломостойкой. Снаружи сталь покрывают порошковым напылением или используют другие варианты отделки.
• Под стальным слоем расположены металлические ребра жесткости – дополнительный «скелет» конструкции. Этим отличаются заводские металлические двери, от сделанных в гараже. «Народные» умельцы стараются повысить защиту не за счет использования современных методов изготовления металлических полотен а за счет увеличения толщины стального листа. В результате изделие получается тяжелым, но бесполезным. Модели, изготовления компанией Бастион-С лишены подобных недостатков. Из строение обеспечивает высокую вломостойкость при относительно небольшом весе и металлоемкости изделия.
• В замковой зоне располагается дополнительное ребро жесткости и бронепластина. Это делается для того, чтобы защитить замок от взлома. Хотя запорные устройства, устанавливаемые на наши изделия, довольно надежны, дополнительная защита никогда не помешает.
• Под ребрами жесткости находится слой пенополиуретана и минеральной ваты. Наличие утеплителя делает стальную дверь не такой холодной. Кроме того, это повышает звукоизолирующие свойства изделия.
• С внутренней стороны конструкция покрывается декоративным слоем МДФ. Этот материал отлично смотрится и за ним легко ухаживать. МДФ-панели легко выдерживают мытье растворами бытовой химии. По желанию клиента можно установить накладку желаемого цвета и оттенка, чтобы «подогнать» оформление изделия под общую отделку помещения.

Коробка и крепеж

Дверное полотно прикрепляется надежными петлями к коробке, изготовленной из высокопрочной стали. Это делается для того, чтобы еще больше повысить вломостойкость. Такую конструкцию при попытке механического взлома не пробьют горизонтальные ригели замка.

В двери имеются еще и вертикальные ригеля, которые укрепляют стальное полотно сверху. Это позволяет распределить нагрузку при силовом воздействии на всю площадь дверного полотна и, соответственно, служит дополнительной защитой от взлома.

К дверному проему конструкция крепится с помощью стальных проушин, закрепляемых в стене штырями или анкерными болтами. При монтаже дверей используется только качественный крепеж, выполненный из высокопрочной стали.

Снаружи на коробку устанавливаются стальные наличники. Они закрывают следы монтажа и делают конструкцию «законченной». Кроме этого, они дополнительно защищают замок из механического взлома.

Замки и фурнитура

Все наши двери оснащены качественной фурнитурой и надежными замками. При желании, можно установить на дополнительную внутреннюю задвижку, глазок выбранной конструкции и т.д.

При изготовлении наших изделий мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому любые изменения в устройство и дизайн двери сможем внести без проблем.

Как сделать своими руками железную входную дверь

Закончив все промеры и выбрав материал, инструменты, можно сразу браться за работу. Технология подразумевает обязательную проверку стен. Они должны быть из крепких блочных материалов или из основательного бетона.

В проем габаритами более 150х200 см рекомендуется ставить сборные коробки, верхушка или боковина которых покрывается дополнительной полосой металла. Широкие выемки оснащаются парой вспомогательных модулей со стеклом. Они помогут сделать дверь крепче и украсят ее.

Открываться дверь должна будет наружу, а не внутрь, чтобы облегчить уход при возникновении чрезвычайной ситуации.

Начинают работу с того, что раскладывают на стальном верстаке ключевые части коробки и нарезают их по разметке. Точность надрезов проверяется путем пробной сборки и оценки при помощи столярных уголков.

Большое внимание стоит уделить точному соединению всех диагоналей с углами. Швы, оставшиеся после сварки, дорабатываются при помощи УШМ

Теперь требуется изготовить заготовки на каркас, на них используют стальные уголки. Шаблонами при работе оказываются прямоугольные конструкции строго заданной толщины. Основные зазоры от рамы до короба в районе замка приблизительно равны 0,5 см, а по трем другим сторонам конструкции их принимают по 0,3 см. Размечают и нарезают профиль, вкладывают его в короб и выверяют точность диагонали. Боковые профили снабжаются прорезями под замки.

Чтобы самому сварить из металла дверь, нужно начинать работу с крепления углов рамок и приваривания каркасов в нескольких точках по периметру. Потом на рамку наваривают полосовой металл, удерживающий обшивку, а в каркасе варят ребро жесткости. Сразу после этого нужно зачищать получившиеся швы, размечать полотно.

Рекомендуемые напуски на коробке составляют 1–1,5 см, а в районе петель – 0,5 см.

Теперь можно нарезать болгаркой листы и приваривать их к раме. После этого требуется вставить и приварить дополнительные ребра жесткости.

Место под монтаж замка размечается непосредственно на полотне; там сверлят скважину и доводят ее до нужной кондиции при помощи напильника. Затем готовят отверстия под замок, нарезают резьбу.

Как только монтаж запора окончен, можно браться за петли, приваривая их к каркасу полотна и к дверной коробке. Стоит обратить внимание, что коробку требуется раскрыть и закрепить части петель внутри при помощи сварочного аппарата.

Нередко на этом работа не заканчивается и строится дверь с окном.

Нарезать проем рекомендуется в середине полотна, для этого используют в основном болгарку.

В подготовленную выемку можно поставить не только стекло, но и декоративную стальную решетку, выполненную в технике холодной ковки. Как показывает практика, по способности пропускать свет такое решение ничуть не хуже, а по оформительским характеристикам даже лучше простого застекленного отверстия. Если требуется максимально сберечь тепло в помещении, впрочем, решетка может сочетаться со стеклопакетом. При желании можно попробовать и другие конструктивные решения.

Важные детали и элементы конструкции

Конструкция металлических дверей содержит несколько самых важных деталей и элементов, которые в значительной степени и определяют эксплуатационно-технические свойства изделия. Во-первых, это каркас створки и коробки, изготавливаемый из стали. Правильный подбор используемого при производстве профиля и марки металла гарантирует необходимую прочность и долговечность двери.

Серьезное влияние на прочность оказывает обшивка полотна, которая также выполняется из стали, но не профильной, а листовой. Наиболее существенным параметром при этом выступает толщина и марка металла. Уровень изоляционных качеств готового изделия зависит, главным образом, от применяемого заполнения и выбранных уплотнителей. Самыми надежными в этом плане считаются трехконтурные модели входных дверей, единственным недостатком которых является достаточно высокая стоимость.

Следующим важным элементов конструкции выступает выбранный вариант отделки. Наиболее часто сегодня применяются различные виды покраски, включая молотковую и полимерно-порошковую. Оба способа обеспечивают крайне надежное и долговечное защитно-декоративное покрытие, обладающее стильным и эстетически приятным видом.

Проектирование

Нет никакого смысла браться за изготовление стальных дверей без чертежей и схем. Раньше всего замеряют высоту и ширину проемов. Собранные данные переписывают и по ним чертят точную схему, показывая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху ставят вспомогательный фрагмент.

Для закрытия каркаса могут применяться следующие варианты:

• листовая сталь;
• решетчатая стальная конструкция;
• стеклянная деталь;
• глухой фрагмент;
• распахивающийся блок.

Нельзя обойти в проекте ни один элемент. Если он не указан или указан неправильно, неизбежно появятся большие трудности.

Число петель, закладываемых в проект, определяется массивностью изделия. Практически в каждом случае хватает 2–4 петель, более сложные двери крайне редко применяются в бытовых целях. Обязательно указываются и размеры отдельных конструкций, и толщина листов каркаса, и тип внешней отделки двери

Еще важно сразу же разобраться с желаемым типом металла.

Как сделать теплую дверь в домашних условиях

Но даже герметично закрываемая конструкция двери не может сама по себе стать надежной преградой морозу. Чтобы избежать связанных с этим негативных явлений, придется ее утеплять. Чаще всего для этого применяют пенопласт и полистирол, которые на производстве превращаются в плиты различной толщины. Такие материалы не разрушаются при увлажнении, поэтому их разрешено использовать для утепления всех помещений вне зависимости от климатических условий. Каркас делают из сухого бруса, который не должен повредить листы металла.

Материалы кладут в промежутки между брусками или ставят враспор. Прикрепление их может происходить и механически, и на клей.

Следует стараться, чтобы зазоры, отделяющие утеплитель от каркаса, были минимальны.

Закончив работу, выжидают какое-то время и проверяют, не возникли ли зазоры. Поверх утеплителя размещается слой лицевого материала

Очень важно, чтобы он был не только прочным, но и максимально изящным.

Виды металлической двери

Классифицируют металлические двери по нескольким параметрам:

По месту использования:

1. Специальные – характеризуются высокой противопожарной безопасностью и пуленепробиваемостью. То есть, изготавливаются из стали, которая не деформируется от долгого воздействия повышенных температур и сильных ударов.
2. Тамбурные – предназначены для монтажа на этаже и защиты входа в коридор, который ведет в квартиры. Основная их функция – защитная, но они также обеспечивают снижение уровня шума, сохраняют тепло, не пропускают подъездную грязь. Имеет очень простую конструкцию, скромную декоративную отделку.
3. Технические – используются для обеспечения повышенного уровня защиты спецпомещениям. Например, складам.
4. Квартирные – ставят на входе в квартиру. Они характеризуются высокой степенью защиты. Поскольку не имеют прямого выхода на улицу, то могут быть украшены различными декоративными элементами из зеркал, дерева или ламината.
5. Офисные – практически ничем не отличаются от квартирных, кроме внешней отделки, которая обычно более представительная, а иногда и вычурная.
6. Парадные – применяются для защиты входов в административные строения и частные дома. Характеризуются необычными размерами, особенным декором и несколькими створками.

По способу открывания

По взломоустойчивости

Входные двери – такой продукт, который не обязан проходить обязательную сертификацию. Исключением являются только модели для хранилищ в банках и противопожарные. Но многие ответственные изготовители проходят сертификацию, чтобы покупатель знал о высоком качестве их товара. Согласно сертификации существует 13 классов взломоустойчивости.

• 1-й класс – это конструкции, для взлома которых не требуется специальных умений или инструментов. Они не выдерживают натиска грубой силы. К этому классу относят простые подъездные и подвальные входные двери.
• 2-й класс – потребует от взломщика навыков обращения со спецоборудованием или отмычками.
• И так далее по возрастанию сложности взлома.

Совет: Лучшим выбором станет конструкция металлической двери 4-го класса. К нему относятся пуленепробивные и противопожарные модели.

По особенностям устройства:

Конструкция металлической двери всегда имеет стальной каркас, что сваривают из металлического профиля, имеющего внутри не полое пространство, а ребра жесткости. Затем, к нему приваривают петли и металлические листы. По форме коробка может быть замкнутой или разомкнутой.

Конструкции металлической входной двери различают по количеству стальных листов:

1. трехлистовые (один дополнительный внутренний лист);
2. двухлистовые;
3. однолистовые.

Для обеспечения защиты от внешних шумов и сохранения тепла внутреннее пространство входной двери заполняют разнообразными материалами. Самый распространенный – полиуретан. Кроме того, используют внешние уплотнители, чтобы закрыть щели между коробкой и полотном двери: магнитные ленты, монтажную пену, силикон.

Также могут устанавливаться разнообразные элементы защиты:

1. Девиаторы – не дают отогнуть дверное полотно.
2. Противосъемные анкеры – удерживают входную дверь в коробке, даже если сняты петли.
3. Притворы – закрывают щель между внутренней частью рамы и дверью. Препятствуют взлому с помощью фомки.
4. Наличники – прикрывают щель между дверной рамой и проемом.
5. Замки различной сложности.

По материалам, что использовались для декоративной отделки:

Чтобы придать двери более элегантный вид можно использовать любые материалы: дерево и стекло, металл и краску, кожу и пластик, а также многие другие. Все ограничивается возможностями фирмы-подрядчика и вашим собственным вкусом.

Выбор дверных петель, порога и замков

Схема монтажа дверных петель.

На период эксплуатации и свойства влияют количество и качество петель входных металлических дверей. Не рекомендуется приобретать стальные конструкции, которые идут в комплекте меньше чем с 3 петлями

Важно обратить внимание и на угол открывания дверей, особенно тогда, когда понадобится заносить или выносить предметы интерьера больших размеров, например, мебель или бытовую технику. В продаже можно найти петли с различными углами открывания — 90°, 120° или 180°

В процессе выбора порога входной конструкции из стали важно уделить особое внимание наличию чашек под ригели, которые выходят из верхней и нижней частей полотна. Во время установки подобных конструкций достаточно часто используется монтажная пена, к которой некоторые ригели прилипают

Следует понимать, что в таком случае при эксплуатации двери могут возникнуть некоторые проблемы.

Замки являются главным элементом защиты входной конструкции. Их выбору необходимо уделить особое внимание.

Замки могут быть сувальными и цилиндровыми. Первый имеет большие размеры, выполняет силовую функцию. Помимо того, выбить его достаточно сложно. Второй замок рекомендуется использовать в качестве вспомогательного. В отличие от сувального замка, цилиндровый выбить легче, однако подобрать к нему ключ или взломать его отмычкой достаточно сложно. Потому рекомендуется укомплектовать свою дверь несколькими замками.

Схема конструкции замка стальной двери.

В любом запирающем устройстве главным элементом является цилиндр, который может быть разной секретности: базовой, средней или повышенной. От этого элемента и зависит уровень защиты. На период эксплуатации сердечника влияет и материал, из которого он изготавливается. Рекомендуется приобретать сердечники из латуни. Наименее надежными являются элементы, которые производятся из силумина. Не стоит забывать и про диаметр запирающих ригелей. Наиболее надежными являются конструкции диаметром в 17-18 мм и более.

Главный элемент сувальной конструкции — кодовые пластинки, которые располагаются в корпусе замка. Секретность зависит от количества этих элементов. Нужно выбирать конструкции, в которых есть минимум 6 сувальд. Для того чтобы проверить уровень секретности, нужно посчитать количество ступеней бородки ключа. Сувальд будет на одну меньше, чем ступеней.

В цилиндровых замках есть механизмы, которые имеют форму цилиндра или круга. Ключи для подобных конструкций плоские, с точечными углублениями и вырезами по краям. Следует знать, что число вмятин на ключе соответствует числу стопорных штивтов в механизме. Исходя из этого несложно определить секретность конструкции. В надежных замках — 5 или более штивтов.

Если выбрать надежную дверь и замок, то можно не бояться взломов и ограблений квартиры.

Проведение измерений

Читайте также:Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии (Фото & Видео) +Отзывы

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Строительные материалы Латексная краска или акриловая: чем отличаются и какую лучше выбрать для различных видов работ (Фото & Видео) +Отзывы

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Оснащение металлической двери фурнитурой

Размышляя на тему того, как сделать металлическую дверь максимально качественной, не стоит забывать, что для создания надежной модели особое внимание стоит уделить такому важному делу, как монтаж и фиксация механизма замка. . Для этой работы потребуется приобрести два разных по типу образца, которые при установке нужно расположить как можно более удобно

Очень важно, чтобы каждый из элементов замка подходил к другому, а вся система взаимодействовала слаженно и легко. Чертеж металлической двери, безусловно, этого отразить не сможет, но будет гораздо лучше, если во время открывания механизм не будет создавать лишних звуков (скрипа, скрежета и т

п.).

Для этой работы потребуется приобрести два разных по типу образца, которые при установке нужно расположить как можно более удобно. Очень важно, чтобы каждый из элементов замка подходил к другому, а вся система взаимодействовала слаженно и легко. Чертеж металлической двери, безусловно, этого отразить не сможет, но будет гораздо лучше, если во время открывания механизм не будет создавать лишних звуков (скрипа, скрежета и т. п.).

После этого в полотне двери рекомендуется вырезать специальное отверстие, предназначенное для монтажа хорошего и современного дверного глазка, обладающего широким углом обзора и при необходимости закрывающимся. На этом работы с фурнитурой можно считать оконченными.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

1. Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
2. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
3. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
4. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором. Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
5. Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
6. Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус. Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.